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本帖最后由 danan94111 于 17-6-10 23:19 编辑 双鹰的三门牧马人罗宾汉一直是国内玩家最容易入手、价格最亲民的攀爬硬壳之一，各种车壳改装帖子在论坛层出不穷。曾几何时，突然发现双鹰的原厂素壳一样十分耐看。鉴于对于各种车壳改装的麻木，开始萌生了打造一台素车的想法。起初打算用捷克大梁来做这两车，由于论坛和某宝上多是分享带前杠的捷克大梁，需要破坏素壳，因此迟迟没有启动造车计划。直到15年10月份看到了论坛玩友“Turismo”的帖子《原厂三门牧马人，撒哈拉》，随后15年12月份Turismo又发了新帖《三门牧马人沙哈拉捷克公路版》，我才去rcmodelex官网产品区仔细翻找了一下，发现在很早期捷克大梁有一款是不带前后杠的大梁，专门用于双鹰牧马人车壳的改装。于是乎，我开始着手准备造车......哪知道这一准备就是将近一年半，期间工作和家庭一直占据了生活中几乎全部的时间，直到上个月在闲鱼上入手了一个二手捷克大梁，才督促我完成这辆车子。这里也要感谢坛友Turismo的技术指导和视频图片分享，让我少走了很多弯路。通过对车子的调教，最终定稿后发现，其实这两车子准备好零件，组装难易程度甚至低于组装一辆SCX10，下面就简要介绍一下，为其他喜欢罗宾汉素车的玩家提供一些数据和建议。 1、完成版 整体上简洁干净，可下地可把玩，完整的保留了双鹰车壳的细节，后面会分部分给大家介绍一些组装要点。 
2、底盘之大梁 各款捷克大梁的图片和详细介绍，建议大家访问官方网站查看，现在很多浏览器都支持英译汉，比如我自己用的360浏览器，不懂英语也可以翻译成汉语，大致也能读懂介绍。捷克官方网址是：http://www.rcmodelex.com，也可以百度直接搜索rcmodelex也能在第一页搜索结果看到。先来几张官网图片： 
大梁的设计是完全按照双鹰壳的大小和固定方式来做的，可以完美装配在双鹰壳上。目前2017年6月份，这款大梁官网售价是79美元，如果汇率按照6.5、代购费和邮费按照500元RMB计算，大梁到手价格大约在1千RMB左右。 
捷克大梁的波箱和分动基本都一致，波箱某宝价格大约150-160RMB，分动80-150RMB，参考图： 
我自己调整的底盘如下图： 
3、底盘之车桥 捷克大梁所有官方展示的图片，清一色是以RC4WD YOTA桥进行展示的，实际上能兼容的桥还有很多，比如K44、M6/6S，T-REX60、G5、RCC等等。考虑轮距和价格等因素，这款大梁建议搭配YOTA II或K44 CNC/铸造桥，这样轮毂OFFSET可选的范围比较大，也就意味着可以选择更多的轮毂，还能让四轮都收在轮眉以内。车桥两个轮胎外侧约210mm可以保证四轮在轮眉内。由于车桥的图片某宝随便搜索一大把，我就不贴图了，我自己使用的是K44 CNC桥。 车桥的天桥座，不要买前桥用的天桥座，因为舵机需要装在大梁上，本身舵机臂距离车桥已经比较近，实际安装舵机时还需要增加垫片升高舵机以便提升扭腰，前桥的天桥座会高出一块用来固定舵机，会产生和舵机的干涉。此外如果使用K44桥，建议买3套后天桥座，至于为什么会在介绍避震时说明。另外，某宝国产的后桥拉杆支架一套只要50RMB，性价比很高。 
4、底盘之拉杆 由于选择车桥不同，连杆长度会有变化，这里我只介绍适合YOTA、K44、M6S桥适用的连杆长度，能通用他们的连杆支架的，连杆长度应该都一致。转向2个拉杆会随着桥不同有变化，这个不单独介绍，大家根据自己的桥宽搭配就行。 上连杆： 由于上连杆比较短，而且固定角度比较大，因此球头必须选择弯头的。我的连杆选择是35mm的拉杆，两个弯球头一长一短，分别为RC4WD 24mm总长塑料弯球头（Z-S0074）和RC4WD 总长21mm塑料弯球头(Z-S0402)。这里大家主要注意使用弯球头就行，至于拉杆总长度有很多方法微调，比如拉杆长度可以利用m3垫片来调整，车桥拉杆支架上也有2个孔位可以调整。我给出的这个拉杆长度，适合固定在车桥拉杆支架靠内侧的孔位，这时车桥刚好是最正的。 
下连杆： 选择是60mm的拉杆，球头使用的是RC4WD 总长24mm塑料直球头(Z-S0947)，搭配上连杆刚好。下拉杆固定在大梁侧的球头，由于距离大梁太近扭腰时会有小干涉，因此需要大家准备4个锥形垫片 
5、底盘之传动轴 这个数据我测试的不是很准确，只能提供一个大致的传动轴浮动范围，大家需要保证自己的传动轴最短和最长能包含住这个区间就好。 波箱和分动之间的传动轴：70mm-80mm 分动和前后桥之间的传动轴：90mm-100mm 以上数据是传动轴的总长度，注意不是机米螺丝孔的距离！ 6、底盘之避震 由于大梁设计避震支架前高后低，主要也是受双鹰车壳的限制，因为车壳后排座椅内饰要保留，后避震支架必须要短一些，前避震支架在发动机盖下方，空间很充裕，所以高一些。这样引申出来的的问题是：前后避震选择多长，是一样长还是一长一短？ 避震的问题是调试整车耗时最长的步骤之一。经过各种咨询、查阅和调试，得出以下结论： A、如果使用YOTA II桥或类似的桥下方避震固定方式，后避震的选择范围最大，包括避震长度和避震内弹簧还是外弹簧。因为后避震和车桥的固定点在后桥后面，因此YOTA桥的固定方式最理想，而且桥管下方固定允许更长的避震，官方给的建议是使用70mm的后避震。 
B、后避震使用70mm的，为了保证扭腰效果，也就是后轮扭腰后能有嵌入轮眉的视觉效果，建议选择尽量大行程的后避震。这里我要特殊推荐HR的一款避震，如下图。该系列避震有70mm、90mm、100mm和110mm，我每一款长度都有，避震行程都比同长度其它避震要大。HR这款70mm的避震，压缩行程有20mm，原本是给田宫山猪设计的。RC4WD OLD MAN系列内弹簧避震，80mm的才只有17mm的避震压缩行程，我用来做了前避震。 
C、如果要使用K44 CNC桥这类没有后桥下避震固定孔怎么办？解决方案来了，前面提到建议买3套后桥拉杆座，这里需要用到两个拉杆座耳朵上下叠加使用，为车桥后面增加一对避震固定位置。看下图更清楚： 
图上用YOTA桥做的演示，K44桥一个道理，安装完是这样滴： 
D、前桥避震选择空间很大，一方面大梁避震支架更高孔更多，另一方面前桥既可以选择桥管上固定避震，也可以拉杆座固定避震，因此前避震选择范围从70mm~90mm均可。目前我选择80mm避震，使用车桥拉杆座上孔位固定，最大扭腰时拉杆座暂时不会与舵机干涉。后续我计划尝试更换90mm避震，同时改为拉杆座下孔位固定避震，看看是否会产生与舵机的干涉。前桥80mm避震+后桥70mm避震，现在的扭腰幅度大约在7cm~8cm之间，可以保持3轮着地，这时轮胎已经开始嵌入轮眉内，实际上扭腰已足够，再大也就是做下尝试，实际意义不大。 
7、底盘之轮毂轮胎 轮毂建议选用1.9的，1.7和1.55看上去会有些小，而且价格更贵，1.9的选择范围很大，国产的也很多很便宜。如果考虑仿真度，建议选取牧马人授权轮毂，比如五星轮毂或下面这两个： 
我自己使用的是RC4WD曾经出过的一款牧马人五星轮毂，现在貌似已经不生产了。样子肯定有些落伍了，但是offset值比较合适，搭配37mm宽的RC4WD Mud Thrashers胎皮，仍然可以很完美的把轮胎收进轮眉。轮胎直径建议选择95-100mm左右的。 8、车壳 因为是素壳，所以本着最小改动的原则，完整保留车壳全部内饰，只进行了以下修改，动手能力强的完全可以在半小时内将车壳改造完毕。 A、剪切散热片固定柱 由于一侧的散热器固定柱会与马达产生干涉，需要将散热片固定支架和车壳固定支架剪掉，保留另一侧用来固定即可。如下图： 
B、切掉干涉分动的车壳底部 分动因为是上凸起一部分，因此需要将车壳底部这一部分切掉。车壳内饰中手刹换挡的部位需要2个螺丝与车壳底部固定，因此切掉一个螺丝部分的车壳底部是不影响最后固定的。 
C、切掉车壳内饰手刹换挡部件前螺丝固定柱 因为B步骤已经切除，这里也需要切掉，避免与分动干涉。 
D、大梁固定 捷克大梁共4个开孔，完美匹配车壳4个螺丝固定孔位。为了DIY一个快拆方案，采用长机米螺丝固定的策略。 
大梁和车壳完美对接： 
快拆螺丝 这种非标加工件某宝上很多，一般块八毛钱一个，贵点的几块钱，建议多准备一些不同尺寸的，除外玩的时候拆车壳很方便，手拧很容易。后面两颗螺丝固定空间小，可以利用铜柱DIY一下。 
写在最后： 整个帖子大约花了2个多小时进行整理编辑，目的是给像我一样比较菜、比较懒，但是又怀有一个热爱仿真的心的RC玩家，提供一个比较详细的装车贴。其实近两年多已经没怎么在RC上投入精力了，家里两个孩子要照顾，又赶上公司近几年一直转型改革，上半年自己开了12年的1:1终于退伍卖二手了，新换了一辆3.5的PRADO，一下子裤腰带又紧了一大块。但是我对模型的热爱还是高烧不退，大概一年还要在模型上投入两三万。数数家里各种车子都快奔四十辆了，有时候真希望能静下心来安安静静享受RC带来的快感。祝论坛各位玩友发大财、玩新车、快乐生活！ 
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