想喷壳的同志们进来看看（不定时更新）

自喷漆的选购（不包田宫）
自喷漆虽然属于工业用品，但是如果选择的好，使用方法得当是可以得到很好的效果的，毕竟和tamiya的产品相比，价格优势太大，对人的诱惑也太大。

通常市面上常见的自喷漆的品牌繁多，鱼龙混杂，劣质的自喷漆足以毁掉一套模型！！所以选择品牌的时候切忌随便。
我推荐几个品牌
1 当选深圳彩虹集团下属的产品，大家可以上网找一下彩虹集团的网站，认清除真正的彩虹的样子，市面上很多产品写的彩虹其实是两个概念。
2 推荐Fox-D，这个牌子再西安目前很少见，估计和彩虹一样，因为在同类产品中价格属于偏高的，留给零售商的利润太少。以前我用过这个牌子，没有不好的反映。
3 广州保赐力，在广州的兄弟们如果寻找其他的品牌的油漆很痛苦不防寻找一下这个品牌的。
4 兰威龙算是不大的品牌，但是以前我用过他产品，1年没有鬼烈，没有腐蚀塑料。实在不行也可以选择。


至于颜色的选择，哎，说句实话，可能会让大家失望了。虽然说厂方里面提供的颜色很多，可是不一定经销商会进，而且一些罕见的金属色基本上是没人要的，可是就有咱们需要的颜色啊！所以需要多走动，多寻找，就像我无意中遇到了透明黑一样。
但基本色还是很多的，向黄色、红色、白色、光油、黑色等等，不建议直接使用红色或者黄色，因为多数情况是颜色不太准，需要自行调配。自行调配的难度偏大，如果没有一定的经验我看还是算了。但是白色、黑色、光油着三种可以放心的使用。

建议一些奇奇怪怪的颜色还是买tamiya的产品吧……省事的利害

使用的时候分为直接喷涂和去了帽子倒在笔里喷两种情况。
先说第一种情况，直接喷涂。
通常罐子里的压力是很大的，因为要保证可以把400ml的油漆喷完而不是喷了一半就出不来了，而且这类罐子又不能说直接去充气……所以，罐喷使用的一种是非常容易挥发的物质来做溶剂，这样它可以灵活的存在于液态和气态之间，当按钮被按下去的时候，气压降低，一部分溶剂开始挥发，补充原先的压力。
这样一来喷涂的时候气雾的流量会很大，所以直接用罐喷喷涂的时候一定要距离喷涂对象30cm左右，并且不要试图一下喷很厚，那样表面塑料我就不敢保证出来后是什么样子了。喷的薄是第一个前提，喷的过程要有耐心是第二个前提，别嫌麻烦，多喷几次，每次少喷。

我先后用罐喷喷出了1/9的CBR900和1/9的KZ1300，证明只要方法得当，不会损伤塑料。只是那时候不懂的打磨~~~所以车不亮
以前贴出来的一款8年以前的1/12的VF250，是用兰威龙的基本色漆和7cf的光油，放了8年，没有问题。
至于那个VF250的表面还比较亮的原因我也不知道，因为在我印象里面，直接用罐子是喷不了很亮的。有可能是因为底下有了黑漆保护，即便光油喷的稍厚也不会腐蚀到塑料。

下面针对有喷笔的同志。
喷笔使用起来就会方便很多啦~~~气压可以调节，保证了在喷涂的过程中漆面就能够处理得比较平滑，再加上距离较近，也会省一些油漆。
有一些小的地方上要注意，一个是稀释问题，因为罐喷在卸了帽子后因为溶剂的挥发会导致体积急速缩水，原先400ml一罐，倒出来只有200ml左右，可怕吧！！！根据这个比例，一般稀释就不宜超过1：1，最好是比例在小一点，太稀了后喷出来容易形成离析的情况，固化后表面会差一点。
具体的喷涂方法我是这样的
基本色，将气压调整到适中的状态，然后距离大约10cm左右，来回喷涂，当表面有了轻微的光泽后，停止等待固化。
光有，将气压调低，低到能够勉强雾化的状态，然后将节流阀（胡乱引用一个名词……）拉到最大，让稀释后的光油以最大的流量喷出来，同时要保证足够小的距离（5cm左右），来回喷涂，直到表面的油漆可以映出光泽。这种方法有一点点类似倾泻法，但是比倾泻发喷的光油要薄。这个方法还是有一点风险，如果没有把握还是从中气压练起，无非就是多打磨几次。

还有一点必须要说明！！有些特殊颜色的油漆不属于丙烯酸类油漆（例如超级铬银），所以最好的方法是要做实验（罐喷的说明就有这样的文字）！！免得回头除了叉子要我赔命……
不管用哪一种罐喷，不管国产的进口的，都要养成一个习惯，就是使用水补土，可以避免一些麻烦。
今天就转载这么多吧
1月25日，本来今天是我生日的，自己学习的时候顺便帮帮各位吧
“请问遮盖液和遮盖纸在使用上有什么区别。”
“哪个的效果更好一点，与个人使用上的喜好有关系吗？”
觉得这个问题很有代表性，就做了如下的解答：
个人觉得这两样东西是完全不冲突的，也就是说……两者不是用来对比的……
遮盖胶带：
通常用来处理大面积且边缘线条简单的地方，例如说简单的直线，简单的曲线。它的好处还是在于效率高，分界线条笔直，即粘即喷（套用即插即用）。不过缺点嘛，也有，细部的遮盖会要人命，往往是需要消耗几个小时，而且因为本身的特性，会导致一种情况的发生，就是粘贴不严密，漏漆。
除此外遮盖胶带还有一个很特别的用处，在民用题材中可以用遮盖胶带确定曲面零件表面尺寸，然后定下来对应的cf贴纸形状，具体的方法介绍过很多，我就不罗嗦了。
遮盖液
通常对应的是小面积遮盖的，而且是胶带搞不定的地方，比方说复杂的边界，且表面凹凸不平。好处是具有流动液体的特点，对于有高差的边界使用遮盖液会很轻松。缺点：如果下表面是亚光，涂得太少的时候会接不下来，有时候会带下来油漆。喷涂前必须等遮盖液彻底固化。
特殊用途，掉漆旧化，透明件保护。迄今为止还没有见过谁用胶带来制作掉漆旧化的，虽然说胶带也可以保护透明件，但是一来透明件的形状多不规则，而来长时间粘贴胶带揭掉后会留下一些很淡的印子，非得擦掉不可。
推荐：
胶带和遮盖液都买，使用的时候结合使用。遮盖液+胶带就可以抵挡比较烦人的漏漆的现象了。
转载在明天继续  

1月26日
今天偷个懒

1月28日
喷涂技术（转载）
模型买回来后，
第一，把模型的外壳（车体表面）的合模线（细细的凸出来的那条）用600#砂纸打磨平整，之后再用1000#砂纸打磨，平整后喷涂郡仕的1000#水补土（底漆）*1。待其干透后（一般情况下12-24小时）观察合模线处的打磨情况*2。无问题后开始第二步：面漆的制作。
2.1，先薄薄的喷涂一层面漆（无尘静置一般情况需30分钟干透）。
2.2，第一层漆干后。运用十字法*3喷涂第二层。（无尘静置一般需24-48小时干透。）如有需要可重复此步骤。
2.3，查看漆面情况。无问题后开始第三步：水贴制作。
3.1，制作好面漆后，可先平整上一层光油（要薄一点）。
3.2，待光油干后，将水贴至于温水中浸泡30-40秒（视情况不同，时间也不同）。取出，用小棍之类的东西将其移至模型表面。（有条件一定要使用软化剂！）然后用棉纸或棉签吸去多余液体。静置。
3.3，待贴纸干后即可开始第四步：光油。
4.1，光油层的喷涂好坏直接影响模型的表现力。所以一定要重视！
4.2，光有层的喷涂不能急功近利，要慢慢来。一层一层慢慢喷涂。建议选用郡仕的光油。而且买一遍不能喷太多。以免造成“泪滴”现象。
4.3，每层光油喷涂完后都要无尘静置。（一般情况下每层干透需24-48小时。）
最后，再以由粗到细的顺序用打磨膏打磨。上蜡水。
基本程序就是这样，希望对大家有帮助。
*1：是面漆颜色不同选用不同的底漆。郡仕有灰底和白底两种。一般面漆颜色向眼的用白底。近于白色的面漆就用灰底（当然就要多喷涂几遍面漆了）。
*2：打磨处是否平整、光滑。
*3：横向喷涂与纵向喷涂的结合。可有效增加漆面的平整度，减小色差。
完毕
近期跟新“漆面损坏修补”1月29日
汽车漆面划痕修补
下层
有良心的看完回帖

好帖      顶起

顶起.下次喷漆的时候看看.哈哈

恩，不仅对mini车壳管用，对静模也很管用

一、汽车漆面划痕种类


（二）汽车漆面划痕的种类
汽车漆面划痕根据其深浅程度不同分为浅度划痕、中度划痕和深度划痕3种类型。浅度划痕指表面漆轻微刮伤，划痕穿过清漆层已伤及色漆层，但色漆层未刮透；中度划痕指色漆层已经刮透，但未伤及底漆层；深度划痕指底漆层已刮透，可见车身的金属表面。
二、浅度划痕的处理
对表层漆面轻微刮伤的车身，经检查未刮透面漆层。可采用下列修补工艺进行修复。
1. 清洗
首先要将漆面表层的上光蜡薄膜层、油膜及其它异物除掉，方法是采用脱蜡清洗剂对刮伤部位进行清洗，然后晾干。
2. 打磨
根据刮痕的大小和深度，选用适当的打磨材料，如1500号磨石，9um的磨片或美容泥对刮伤的表面层进行打磨。打磨一般采用人工作业，也可以用研磨/抛光机或打磨机进行打磨抛光。打时要注意不能磨穿漆面层，如漆面层被磨穿，透出中涂漆层，必须喷涂漆面进行补救。
3. 还原
经打磨抛光的漆面已基本清除浅度划痕，对打磨抛光作业中残留的一些发丝划痕、旋印等，可通过漆面还原进行处理。其方法是：用一小块无纺布将还原剂均匀涂抹于漆面，然后抛光至漆面层与原来的涂层颜色完全一致为止。
4. 上蜡
漆面还原后还应进行上蜡处理。其方法是：先将固体抛光蜡捣碎放入汽油中热溶后备用，修补部位用洁净的棉纱先蘸汽油润温，再蘸蜡涂满后进行擦拭，要反复多次擦拭至漆面平整光亮为止。
在上蜡时，也可将汽车整个表面同时打蜡抛光一遍。方法是：用洁净的棉纱将蜡质全部擦净后，再涂上光蜡，至漆面清晰光泽显目为准。最后用绒布均擦拭一遍即可。
5. 质检
上述工序完成后，对修补表面外观质量要进行检查，检查的重点是涂层的色泽必须与原漆面完全一样，若有差异说明表面清理和打蜡抛光没有完全按照要求操作，必要时应进行返工。
三、中度划痕的处理
当色漆层已被刮透，但未伤及底层涂漆，其修补方法是：
1. 打磨
（1） 检查底层涂漆是否附着完好：
（2） 对中涂层及面漆层的刮伤部分进行打磨，使之平整、光滑；
（3） 对损伤部位的边缘进行修整，使其边缘不见刮伤的涂层为止，必要时可适当扩大打磨面积。
2. 清洗、干燥
（1） 用专用清洗剂去除打磨表面的油污、石蜡及其它异物；
（2） 用烘干设备使清洗表面干燥。
3. 中涂层涂装
（1） 确定施工工艺参数。根据不同的涂料确定施工粘度、雾化压力、涂装距离、干燥温度、干燥时间等参数。
（2） 遮盖。对不喷涂的部位进行遮盖。
（3） 中涂层漆干燥。若修补面积不大，可采用室温自然干燥，但时间较长；一般常用远红外线干燥灯或远红外干燥箱（反射式）进行局部干燥。
（4） 中涂层漆面打磨清洁。中涂层漆面干燥后，用320号砂纸对补涂的漆面进行轻轻打磨，使之光滑平整，用手触摸无粗糙感觉为准。打磨方法有干式打磨和湿式打磨两种。干打磨时，用压缩空气吹净打磨部位，再用清洁的粘性抹布把浮灰等彻底擦净；湿打磨时，用320号的水磨砂纸对修补的中涂层进行表面打磨，同样打磨到用手触摸无粗糙感为止，并用水冲洗干净，将水擦净、晾干或用压缩空气吹干，最好还是用远红外线灯箱烘干
4. 漆面涂装
（1） 第一道漆面
①喷漆：将巳选好的漆面，按施工条件的要求，调配到规定的工艺条件允许范围内，然后进行喷涂。
②烘干：一般采用特制的远红外烘烧灯或烘烧箱进行局部烘干。烘烧的温度和时间取决于现场的实际状况而定，但必须要达到烘烧的质量要求。可用棉球法测定漆膜表面是否实际干燥。
③打磨：用320号砂纸进行漆面打磨，使漆面涂层表面平整光滑，并用抹布，压缩空气边吹边擦，最后用带粘性的抹布将表面彻底擦净。
（2） 第二道面漆
①喷漆、烘干与第一次相同。
②打磨：此次面漆打磨是直接影响到涂层表面质量的最后打磨工序，应特别注意打磨质量。采用500—600号砂纸轻轻湿打磨，消除涂膜缺陷，然后再进行烘干。
5. 罩光漆涂装
第二道面漆喷涂打磨干燥后，应再喷涂一层氨基罩光漆
（1）施工条件：以罩光漆KH—24为例，采用专用稀释剂KH—24；稀释率14%—16%；稀粘度24—25s；施工固体分质量分数46%；稳定性静置48h。
（2）涂装方法：喷涂次数5—6次，目标厚度35—40um。每次之间流平3—5min；最后一次流平时间7—10min。
（3）干燥：干燥温度140·C，干燥时间30min。若在干燥室内采用保持式干燥时间为20min。若是局部小范围的干燥，采用远红外线加热器进行烘烧，时间以实际干透为此。
6.抛光上蜡
抛光打蜡的操作方法是：
（1） 先用棉布、呢绒、海绵等浸润抛光剂，进行抛光，然后擦净。
（2） 再涂上光蜡、并抛光泽。
四、深度划痕的处理
深度划痕包括伤划痕，是汽车因碰撞、刮擦等原因造成车身局部损坏、板面变形、破裂等创伤，涂层严重损坏。对深度划痕首先应清除损伤板面的旧漆层，用钣金或焊装等方法，修复好已损伤车身的板面，达到与原来的形状尺寸轮廓相等要求。然后进行修补涂装，其工艺方法是：
1. 表面处理
（1） 用铲刀、钢丝刷等清除表面涂层、铁锈、焊渣，焊口较大处用砂轮打磨平整，用1.5—2.5号砂布打磨，清除底层表面锈蚀和杂物。
（2） 用溶剂将划痕处冼净，晾干。
（3） 涂上一层薄薄的底漆。
（4） 在底漆面上涂一层防锈漆。
2. 刮涂腻子
（1） 将速干原子灰覆盖在金属层上；
（2） 原子灰干燥后，用400号干砂纸将原子灰打平；
（3） 用脱蜡清洗剂将划痕处擦净。
3. 喷涂中涂层
（1） 将不喷漆的地方用专用胶纸遮盖；
（2） 先用喷枪轻轻地喷上两道底漆，然后再喷第二层较厚的底漆，并使其干燥；
（3） 用600号砂纸将底漆磨平；
（4） 如果划痕处仍低于漆面，可再喷涂3—5层底漆，并重复清洁步骤；
（5） 用1500—2000号砂纸将周围部分打平，再用溶剂擦净；
4. 喷涂面涂
（1） 喷漆：选用与原车色漆配套的面漆，按原车颜色调配，并调至符合施工要求的粘度，经过滤后再进行喷涂施工。每喷涂一遍之后，应有涂膜需要的流平时间，然后再一遍一遍地进行喷涂。使第一次面漆涂层达到30um—40um厚度。涂料在涂覆后应有足够的流平和晾干的时间，常温干燥一般2h以上。
（2） 温磨：用280—320号水磨砂纸在喷涂四层的涂膜其础上将涂膜打磨平整光滑。用抹布、压缩空气边吹边擦洁净。并使之表面干燥，可加热干燥，也可自然晾干。但自然晾干时，时间较长，应注意防止粉尘污染涂膜表面。
（3） 罩光：在原有面漆内，加清漆20%以下，再适当加入稀释剂混合使用，以增加光洁度。其粘度以15s/25Oc为宜。经过滤后再喷涂。喷后流平性要好，以便第二天易于抛光打蜡。总厚度为80—110um。
5. 抛光上蜡
（1） 将喷涂完并干燥后的车身，拆除遮盖物。
（2） 用400—500号水磨砂纸带水将车身表面满磨至涂膜表面光滑平整为止。打磨长度来回在100mm以内。
（3） 用抛光剂打磨。先用抹布将涂层表面擦净。用呢绒、海绵等浸润抛光剂进行抛光。
（4） 抛光之后再上光蜡抛出光泽，使其表面光亮如新。
完毕

TAMIYA是不一样的

回楼上，在原文的基础上已改动

有效果图吗？看看啊

很详细，不错哦

暂时还没图