|
|
从第一次接触蚊车，拥有第一台属于自己的蚊车，转眼间已经过去四年了。这四年间，我收获了许多真挚的友谊，收获了许多宝贵的经验，收获了许多难忘的瞬间，也收获了许多纯粹的快乐。而我的BZ3也自始至终一路伴随我，见证着我的成长，也见证着这些快乐的时光。当我得知即将要出新款BZ的时候，内心十分期待我的这位老友，会以怎样的一个全新姿态示人呢？
话不多说，正篇开始。 
原装底板即是铜底板，这厚实且恰到好处的质感就注定这台车下限不会低。而边缘的沉孔也预示着这块底板可以加装加宽套件。 
波箱和摆臂都是新设计，摆臂材质又有提升，精度和强度都已经不是一个级别了，因此装配并没有特别要注意的地方。从预留的孔位可以猜到，这台车会有防倾杆升级件，编号为BZ5-UP14F和BZ5-UP14R。 
后摆臂也采用双球头的结构，个人觉得这个设计很聪明。RF球头为1/10房车常见设计，而RR球头为了能配合后臂码调整后束角，也采用DRZ3和MRT-EVO，用球头螺丝代替插销和豆豆的设计。因此摆臂并不会存在使用插销和豆豆配合所产生的虚位，也不需要使用垫片控制虚位了。而后臂码也使用键槽设计，在装上波箱的状态下只需要松开螺丝就能直接拔出替换。顺带一提，这次的首发特典是全车金色球头珠，后续批次版本都会恢复为银色珠。摆臂可升级为金属，编号为BZ5-UP10，后金属臂码套装编号为BZ5-UP07，内有1、2、3点三个规格，而原配塑料臂码则为3点。 
接下来就是把电机座和后波箱安装好。 
碳纤波箱上盖同时兼顾上摆臂座的职责，在安装的时候必须区分前后，并且前后使用的球头也不一样。原配的波箱上盖前为0度，后为3点，现只有前波箱上盖的设定件，分别为BZ5-UP11前2.0度caster和BZ5-UP12前3.0度caster两款。 
原配的舵机保护输入臂为塑料，而我正好有个SZ2的金属舵保臂闲置，也正好装得上去，就直接用上了。舵机保护的两个摩擦面建议粘一点抗磨油，使其有更好的保护效果。 
皮带轮和大齿轮做成一体了，并且左右两边皮带轮的齿轮数不一样，直接从源头消除前后轮线速度差，给前差速换26T皮带轮已成为历史。赛钢机加工的齿轮圆度真心舒服，调节好电机齿齿轮间隙后，无论转动到哪个地方，依旧丝滑如初，下地更是安静。 
珠差又顺又不打滑的珠差处理方法分享的处理方法可以参考，金属的波箱轴承套一早就已经准备好了，编号为BZ-UP009，如果需要升级金属差速，则可以选购BZ5-UP03。 
强烈建议选配标准舵机，如果使用薄舵机，需要切掉少许转向座，在舵机耳朵底下垫0.5mm垫片，并且使用电磨把舵机座的小金属三角磨薄（下图右上角）。如果上天能给我一次再来一次的机会，我一定不会头铁装薄舵机  
把二楼版和波箱上盖装上的效果，感觉还是很耐看的。 
这次的CVD出轴公差都做大了，导致在安装轴承的时候会有点涩，然而好处就是直接消除了二者之间的框量。如果是使用塑料后轮杯和塑料摆臂，则需要稍微修整一下二者连接处的溢胶，确保二者装配在一起时处于顺畅的状态，或者直接升级金属后轮杯，编号为BZ5-UP05。 
前悬挂安装也没有难度，转向杯也可以升级为金属，编号为BZ5-UP04。如果需要升级为三节棍，则需要选购GL-Racing GG-OP-004。 
得益于这个赛钢大齿轮，调节齿轮间隙不再是一种考验。 
我把调整电池架高度的垫片放底座下面了，于是换电池就只需要拧座上面的两个螺丝即可，方便快捷。 
个人习惯把避震反装，调节的时候就可以偷懒直接在车底拨绞牙环了。可以在网上买一些长条气球用来做防尘套，长度和弹簧一样就行，不需要过长。避震球头帽上面突起部分也要修整平整，否则有可能蹭波箱，影响活动性能。 
如果需要使用软壳，则需要额外选购前防撞，编号为AW-018。图中的碳纤防撞板为本地模友特产，并非原配。 
后车壳柱座支持水平车壳柱和竖直车壳柱两种设定。而根据个人理解，水平车壳柱会让车子更稳定，弯道轨迹会更圆，竖直车壳柱则会让车子获得更多的动态。后车壳柱座的两端有可能在悬挂压缩时蹭后CVD，需要根据情况打磨修整。 
在拍了这几张照片后，才发现上摆臂的下止点螺丝还没装，怪不得总感觉少了点什么。 
这台BZ5至此已经完工，细心观察就会发现上摆臂的银色小螺丝，这就是负责控制整个悬挂下止点的螺丝。然后说一下电子设备，动力使用ROCKET MINI28 PRO 4500KV套装，动力足够强劲，电头电尾表现都很平均稳定，且体积足够小巧。接收机则仍旧使用MXO-Racing RXC52，集成红外计时器，体积小巧且性能稳定，速度已和原厂无异，深得我心的老朋友。舵机则使用了OMG-MR-20CF，速度和稳定性都很可靠，也正是这个原因才选择了这个薄舵机，导致在安装的时候需要上述的调整才能安装，因此建议在选配此车时优先选择标准舵机。 电池则是由格氏TATTU 450mAh穿越机电池改的，缩短了长度，并且优化了出线。而这一批电池，也是伴随我四年玩车生涯，至今仍在服役，性能依旧强劲。 
最后分享一下行走录像。轮毂为DRX前N-1后W0，轮胎为前京商MZW39-30，后marka MZR-V1R10。只更换了1度金属臂码，其余部分因为还没到货，因此皆为原装。下止点大概是前0后-1的样子，前转向杯上球头加0.8mm垫片。电机齿轮也使用原配的17T，电调为闪灯模式。然而就这样一台素车，圈速已经和武装到牙齿的完全体后驱无异，且极限圈的差距还不到0.1秒。除了又惊又喜，实在想不到还有什么能用的形容词了。 【8月27日玩车录像】 最后分享一下最近学习到的一点调车心得，是基于很随便的蚊车调车技术分享这篇文章的操作上再作一些补充。日后也会重新出一篇整合帖，但目前本人还有几个要点需要一些时间思考，如何更好的通过文字表达。因此在此先分享一部分内容，希望能帮助各位模友取得更好的成绩。 首先是弹簧的选择。前弹簧越软，入弯反应越强，但过软的弹簧会让底板和地面摩擦，导致转向不足。后弹簧越硬，出弯反应越强，但过硬的后弹簧会导致出弯过度转向。因此需要根据手感选配弹簧，在更换弹簧后需要重新检查车高和tweak。 然后就是避震的动态调整，分为入弯和出弯的情景，都以左弯为例。 先从入弯说起，车子向左转，车子载荷向右前偏移。如果觉得转向不足，则减少右前避震预压，一次只拧1/10圈，增加车子向右的载荷偏移。如果轮胎消耗得差不多，担心底盘蹭地，则可以增加左前避震预压，也是一次只拧1/10圈，但有可能导致右弯入弯趋向转向不足，因此需要取舍。而如果觉得转向过度，则增加右前避震预压，还是一次只拧1/10圈，减少车子向右的载荷偏移。如果左右弯都觉得转向过度，先减少D/R。 接着就是出弯，车子载荷向右后偏移。如果出弯感觉转向不足，则增加右后避震预压，减少车子载荷向后偏移，让前轮获得更多载荷和抓地力导向。如果觉得转向过度，则减少右后避震预压。而这也是我们习惯把避震反装的原因，可以快速调整车子动态设定，避免调车占用玩车的时间。 总的来说，这台车不仅没有辜负我的期待，反而还超出了我的预期。现在总算理解为什么那位朋友会把他的车子带在身上，时不时就拿出来把玩，这应该就是爱不释手的感觉了吧  
|
garwin 发表于 2024-09-10 19:54 个人认为可以一战，两个车各有其特点，同样的轮胎和动力，SZ2的极限圈比这台素车BZ5快了0.1，而平均圈相差甚微。现在就等新的升级件到货，然后继续压榨这台车的极限，尽管现在素车的表现个人感觉已经很满意了，但仍然觉得还有深挖的空间。 |
广告投放|联系我们|手机|投稿|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1 )
版权所有 RCFans.com © 2003-2016
