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一年前就定下的极限目标 就是迈入170 mph俱乐 ，中间一直不顺畅 ，关注我的人都知道 ，一直出各种问题 ，中间很多次被折腾的都想退模，车架也一直在改进 ，从一开始提出中差居中 传动拉直 以及窄体底盘 都是让模友帮着做的设计，为了让车架更贴合自己的想法，那么只能自己动手学习画图设计，今天主要就给大家分享下我车的各种小细节，纯属个人穷玩经验。不喜勿喷。        为了放下 4086这尺寸 底盘拉长近了30mm 车壳不够长那么也做碳纤维板延展 刚好可以用来固定尾翼，确保完全垂直 （原车壳上固定尾翼不是完全垂直） 也提升了车壳的刚性。   底盘拉长 6-7mm的情况 中传动长度是够用的 把中差由偏置 移至底盘中间，中差到两端距离也会缩短一丢丢 根据鸿诺x3gt偏置情况也就缩短几mm左右。所以中轴可以用原厂无需改动，车壳也不需要做延展。顺带提一句 传动中置拉长 会比偏置好太多 ，偏置中差 传动磨损是肉眼可见的，改动后 基本告别磨损换传动的情况 。    如果像我这种 拉伸了差不多30mm了 那么传动长度肯定不够用 。买传动那又提升改造成本 还不一定有合适长度，也不符合我这种实用主义，低成本思路。这时候有一招 便宜而且简单 还完美解决各种尺寸 。那就是中轴铜套法 ，淘宝买一8mm光轴 根据自己地盘需要的长度切割 ，用铜套限位轴承 ，基本适用各种直轴电机座 。    继续讲光轴 ，因为这对极限影响也挺大。 购买8mm光轴要注意 公差越小越好，精度越高越好，轴的公差如果大于3 那么轴实际尺寸只有7.97或者会更小 ，而你手中8mm内径的齿 公差也基本2丝以上 精度差的五六丝的都有 ，也就是孔径有8.03 8.05mm这样 齿装上旷量大 松松的 这种机米螺丝 一固定 齿就会被顶偏， 所以很多模友有时候发现齿转起来会瓢 基本都是这种情况造成的。 电机齿和大齿啮合就不好 造成不必要的摩擦导致动力损耗 ， 增加电机负载 ，或者更严重的 还会导致电机断轴都有可能。 所以光轴建议去买针规 买7.99直径的 为什么不买8.00因为装轴承太难，得用砸。 图一是针规 ，图2是普通光轴。针规会稍微贵一丢丢 也就二三十块钱。 大家 磨 D平面时候 要注意点 接杯 顶丝平面 和 齿的顶丝 平面 ，不要设在一面 ，确保轴重心平衡 。降低高转速时候轴的高频震动。   再说说底盘，底盘用4mm碳纤维板 ，包括前部镂空卡臂码， 后尾部也加宽 ，再结合二楼 板 ，都是为了提高车底盘刚性，抑制轴效应带来的车身扭动，二楼板在车辆遭受撞击时候 还可以提供支撑性，保护传动不损坏。      暴力输出情况下 即便像x3gt这种 平跑的 轴效应 也恐怖的吓人， 当然 在你输出性能不那么暴力时候你感觉不出来。。我个人感觉 这个轴效应会出现在速度230-240阶段 ，就x3gt而言，如果整备重量在五公斤以内 那么轴效应在速度220出头230以内就能完全表现出来 ，严重的压不住就直接 原地抬左前轮起飞，稍微轻点的迹象就是突然往一边偏方向掌握不住。 所以我的布局 重量压左前方 或者电池全放左侧，此时如果是宽体底盘 那么轴效应出现时候 宽体就是助飞的翅膀。  最后给大家展示 |
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上面帖子没完成 手误发出，评论来接 吧 ，，。 最后给大家 上277时速视频吧 https://b23.tv/BV17A411L79S 总有模友经常问我该用什么设备 该怎么改。。 在这里给大家 说下 要 想改好一台车 首先 得 自己好好了解它 ，不用一上来砸顶级设备， 当然如果手里没有其他设备可用 然而又想有特别高的极限 可以用好点的设备 ， 如果手里有设备的 我还是希望大家能先用手里设备 把车跑顺跑稳 再升级 ，可以大大降低风险 。，。 跑车前对路段得进行反复勘察 路面平整度 尘土情况， 路段推荐 想跑240以上 你得选定一条800米 中间没有出入口 视野开阔的空旷封闭路段 。。如果只跑200 选择一条四五百米左右的空旷路段就够了 ，确保路段中间不能有出入口 。 如果周遭没有合适路段 不要勉强上路 。 每次下地 先远处发车 检查遥控信号是否正常 ， 每跑完一次检查电机齿机米螺丝松紧 大齿机米松紧 ，这是影响安全 的问题。 。 跑极速不能将就，， 我就是将就吃过亏过来的。。再奉劝一句极速有风险 ，谨慎入坑    |
NGZF 发表于 2021-04-14 17:14 但是伟力极速那老哥的测速仪在测速的时候飞了，时速507  |
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