老司机(伪)带你玩转娱乐甲醇机 （求精华）
前言以下内容均为本人真金白银买来的亲身经历以及教训，结论均为基于科学的推导，希望能够帮到正在甲醇之路上前行或想要尝试甲醇机的模友。因为我本身是玩娱乐向的，并未参加过任何竞赛，所以本文主要面向娱乐玩家。如果发现任何错误，欢迎指正。关于本文的内容排布，早先有很多种想法，但是无奈涉及的内容太多，可能无法做到完全的条理清晰，还请大家见谅。最终的目录为以下形式：
1.装备篇
2.磨合篇
3.调教篇
4.故障篇
5.杂谈篇
1.装备篇
玩甲醇车的必备出门装备：油壶，燃料，接收电，点火棒，平口螺丝刀。
推荐额外装备：温度计，加热帽。
1.1油壶
油壶的话上RTR的套件都会带一个，但是如果油壶本身是没有瓶塞封口的类型的话，还是建议购买一个带瓶塞的，一来比较安全，不会碰倒撒出来，二来是油不容易吸水变质。而最最重要的是，一定不要忘带了。
1.2燃料
燃料是甲醇车的重中之重。关于选用何种燃料的讨论一直没有停歇过，我就我自己的理解给各位一个参考。
我们所用的甲醇燃料里面有三个重要组成部分，分别是：甲醇，硝基甲烷，润滑油。甲醇是提供能量的燃料；硝基甲烷则是强氧化剂，或者说增爆剂；润滑油是用来给发动机各个活动部件进行润滑的。
甲醇：
为何模型燃料要选择甲醇呢，因为甲醇的空燃比范围非常广，从1:5.5 到1:44之间都可以充分燃烧。而模型的化油器结构是非常简单的，无法做到精确的调整，那么空燃比相对宽松的甲醇则是模型发动机非常好的选择。如果选用了空燃比范围较小的燃料，那么化油器的调教将会变得非常困难，甚至无法满足油门全域的响应。二甲醇的另一个特性是闪火点为12摄氏度，意味着只要油气混合气能够达到12度，遇到明火即可燃烧。如果发动机温度低于12度，则可能遇到点火较困难的情况。
硝基甲烷：
硝基甲烷为强氧化剂，或增爆剂。常用的燃料中硝基甲烷的含量为16%，25%，30%，33%，50%。 硝基甲烷加的越多，燃料燃烧的就越剧烈。因为本身燃料的燃烧放热是靠与氧气进行氧化反应释放化学能产生的，如果燃料中加入额外的氧化剂，那么燃料在燃烧过程中不仅与氧气进行氧化，添加的氧化剂也同样会对甲醇进行氧化反应，那么整个氧化反应会变得更剧烈，并且需要更少的氧气参与。那么反过来加入的硝基甲烷越多，同样的体积的空气就可以烧掉更多的燃料，也意味着释放更多的热能。根据气态方程p1/T1=p2/T2 同质量的气体温度越高，压强越大。那么反映到感官上就是硝基越多，动力就越暴力。那么实际上高硝基的燃料是更热的，为什么会有高硝基的冷却率更高的说法呢？硝基甲烷的蒸发潜热是远低于甲醇的，燃料本身的冷却能力其实并未提高。根本原因是高硝基的燃料本身消耗的快，因为每次做功都可以烧掉更多油，那么流经发动机的油也就越多，可能带来了额外的冷却效果，造成了发动机温度的下降。不过这种现象并不是一定出现的，我们需要知道的是动力变强是因为燃烧的更剧烈了。如果你把用在油船（人家可是有水冷头的）的50%硝基含量的油用在车上，恐怕你不会感到任何的冷却率高的存在。
润滑油：
一般车用燃料的润滑油在8%-16%之间，而飞机用燃料的润滑比例会更高一些。润滑油本身的成分可以分为蓖麻油和合成油两大类。冷轧蓖麻油的价格高昂，但是润滑效果非常好，因为在高温条件下，蓖麻油会逐步分解为更细的分子并成为一种很好的抗磨剂，在贫油时为发动机提供额外的保护，不过会让整个气缸盖上一层蜜糖色。而合成油的优势则是价格低廉，且不会留下太多燃烧残余，发动机会比较干净，但是缺点是当贫油温度过高时，则会失去润滑能力。所以较高级的燃油一般会按比例加入蓖麻油和合成油。
如何选择燃料：
如果你是新手，那么建议第一箱燃料选择国际大厂的燃料，因为这种燃料的品控更好，成分比较纯净，硝基甲烷不会短斤少两，甲醇的含水量也相对较低。当硝基甲烷足量且燃料含水量低的时候发动机就更容易发动且在整个调教过程中对于油针的调整所做出的反应是可预测的。可以让你更好的把握油针对于发动机出力状态的影响，并且在调教的容错率上更加宽松，并不会因为一时的贫油而直接报销发动机。
至于硝基甲烷的含量则没有想象的那么严格，事实上如果你喜欢非常暴力的动力，那么在15级发动机上使用硝基25%的燃料其实也是没有问题的。曾经有一种说法是硝基含量越高，发动机磨损越严重，这是完完全全的无稽之谈。硝基的含量只是影响燃料的爆发力而已。有时候会有人建议改变硝基燃料需要加减缸垫，这是因为当使用了较为暴力的燃料后，发动机原本的压缩空间对于燃料的燃烧有点太小了，导致了温度急剧升高，甚至是爆震。那么这时可以通过增加缸垫来降低燃烧室的压强从而减低发动机的温度，实际上是减弱了发动机的出力，那么更换为高硝基燃料的目的好像又没有达到呢（摊手）。所以当你想要使用更暴力燃料的时候，一定要注意发动机的温度，一旦发生爆震，则会对发动机造成较大的损伤，温度也会急剧升高。
1.3接收电：
一般的娱乐甲醇车会自带一个5号电池的接收电池盒，个人建议更换为镍氢品字电池。因为一般的碱性电池放电能力较弱，如果遇到油门和转向舵机都比较大动作的时候会出现电压不足的情况，尤其是在大脚这一类舵机比较费力的车型上表现更明显。至于更换为更高电压的锂电池，则需要考虑接收机和舵机的承受能力。这里就不再展开了。镍氢接收电务必在出行前一天确保电量充足，充电充到发热即可。
1.4点火棒
点火棒是甲醇车玩耍的核心工具，一旦损坏或没电，则直接宣告本次游玩结束。所以务必在出行之前确保电量充足且点火棒完好。有条件可以备一支廉价的点火棒与主点火棒做高低搭配，冗余度更强。主点火棒个人推荐使用可拆卸电池且使用通用电池型号的样式，即便电池用尽，也可就近在商店买到更换。
1.5平口螺丝刀
大部分油车的油针都采用一字螺丝进行调节，那么一把趁手的螺丝刀是必须携带的。最好根据自己的车型选择适合长度的起子。有些车型，例如京商的蝎子，和hpi的firestorm其副油针位置及其刁钻，如果螺丝刀太短则很难够到。最重要的是一定要记得带，一定要记得带，一定要记得带。
1.6推荐装备
温度计：可以选择手持红外线温度计或者RC专用温度计。两者的区别仅仅是RC用温度计的探头更容易伸入到火头处，可以提供一定的便利性。至于选择哪种则是看自己的口袋深度。一般测温点选择为火花塞处，温度控制在90-120度范围内都是比较安全的。温度过低则会过早的磨损气缸，因为气缸顶是略收窄的，只有达到合适的温度时，气缸顶部才能和活塞正常配合，否则就会夹着活塞，摩擦摩擦。如果温度超过130度，则要警惕排气管是否蓝烟过少，虽然说这个时候发动机可能会感觉非常有力，但是调教过于极端可能不小心就会越线，爆了连杆可就得不偿失了。
引擎加热帽：引擎加热帽是我强烈推荐的出门装备，只需要一块3s锂电便可以随时将发动机温度提到至少60度，点燃发动机的难度将会迅速减小，即便是在零度左右的冬天，也不用担心温度过低打不着，一般只需三下即可听到发动机开始怠速。
2.磨合篇
在磨合之前请一定要阅读厂家的说明书，如果说明书上有标注出厂油针设置的话，自己一定要对着这个设置先去验证自己的油针是否真的已经调整到位了。同时检查油门拉杆，在油门中位时，拉杆必须顶着风门达到最小间隙，并且带着力道。因为后期会逐渐调小怠速间隙，如果拉杆没有带着力道，则会在调整怠速螺丝时，拉杆不能顶着风门向闭合方向继续前进，也许怠速间隙已经调的太小了，但是却反映不出来，那么当刹车时才会反映出来可能造成熄火。请准备一只额外的火头以备不时只需。
其实娱乐车的磨合方式都是大同小异，如果没有说明书或者看不懂也可按照以下步骤：
1.怠速一箱油，冷却至室温
2.以0-25%油门跑完一箱油，冷却至室温
3.以0-50%油门跑完一箱油，冷却至室温
4.以0-75%油门跑完一箱油
5.以0-100%油门跑完一箱油，全油门时间少于1秒
6.以0-100%油门跑完一箱油，全油门时间少于3秒
完成之后趁发动机还是热的，立即取下火头，并用手转动飞轮。如果飞轮可以完整的转动一圈没有阻塞感，则磨合完成；如果飞轮在活塞上止点有明显阻塞感，则重复步骤5-6。
在磨合的过程中发动机的初始油针是处于富油状态，在步骤3开始后请持续观测发动机的温度，如果温度在80度以下，可采取安装车壳或拧紧主油针，每次30°，下地跑两个来回，再进行检测。温度过低的磨合相当于快速的磨损发动机。
有些发动机由于材料较软，在磨合过程中会快速的达到磨合完成状态，相应的发动机摩擦生热减少，温度会逐渐下降。在某一时刻则可能由于温度过低且过于富油而无法发动，这时需取下火头，并拉几次手拉或者用电启动将发动机内多余的油泵出，再锁紧油针30度后尝试点火。
错误的磨合方法：
1.大风大油
大风大油的方式既发动引擎，然后推至全气门，然后放松主油针，将发动机转速压到很低。它的理论基础是用过量的油去冲洗并润滑发动机，达到磨合的效果。但是这种方式违背了发动机的工作状态，导致发动机温度过低，且高负载。过量的油可能填满燃烧室的大部分体积，间接增加了压缩比，导致连杆以非常大的压力去推活塞；过低的温度则加快活塞和气缸之间的磨损，因为气缸没有完全膨胀。
2.怠速n箱油
该方法的问题在于温度无法提高，加速磨损。 3.调教篇
调教其实比较难的部分在于能调出稳定的怠速，只要发动机能持续的转起来，油针的松紧都可以满满去摸索。但是这一步往往是最后才能达到的，因为油针的调教顺序是 主->副->怠速。之所以是这个顺序是因为主油针相当于总阀，控制全域油门的供应量，它会影响副油针；副油针相当于分阀，在总阀的基础上控制油门为0-25%的供油量；而副油针的调教又会影响怠速的状态，那么怠速则是最后调整。
那么想要达到稳定的怠速则需要主油针副油针和怠速螺丝共同协作，所以这一步往往是最难的，也是最容易劝退新人的。那我就分享一下我的经验，希望能帮到大家：
首先为了能让发动机持续的动起来，则需要开大怠速间隙到2-3mm，假如这时候车会不自主的往前进，不要管它，尽量不要刹车。尝试全油门前进，观测温度，查看排气。如果发动机温度能维持在100度以上，且排气在加速阶段能拉出明显蓝烟，那么主油针可以先告一段落。如果加速前半程熄火，则是富油的表现，锁紧主油针后再次尝试。如果加速后半程熄火，则可能是主油针贫油，需要结合排气和发动机温度进行判断。这里有一个可能的故障点，即油箱漏气：当回压增大时，油箱密封薄弱的位置（油箱盖密封o圈或回压管接头）可能漏气，导致供油瞬间下降，发动机掉转速或者熄火。当主油针大概位置找好之后，适当降低怠速间隙到1-2mm且不熄火。全油门后怠速5秒，用手捏紧发动机进油管，若发动机转速在5秒内没有升高，则锁紧副油针30度重复此步骤。第一次可能会怠速十几秒都没有升高，非常富油的副油针就是这样。完成此步骤后怠速可能会比较高，这时可以尝试降低怠速，越低越好。不要觉得怠速间隙大不容易熄火，它同样会导致发动机在风门关闭的时候转速下不来。转速最好能低到用螺丝刀的屁股就能把飞轮按停。此时发动机就处于一个比较稳定的状态了，可以继续精细调整也可就此完成，油针的状态应该不会再变化超过半圈。
调教完成的发动机在当天的玩耍应该不会出现状态的剧烈变化。若在其他时间重新启动，则可能遇到容易熄火的问题，只需轻催油门慢慢等待发动机达到工作温度即可稳定怠速，切忌大动作调整油针。
主油针的调整最终需要听发动机的声音是纯正的，纯正的标准则是杂音少，也就是说它是一个频段的声音，而不是噼里啪啦中途放炮的那种。就像一只超大的蚊子在你耳边鸣叫一样。
副油针的调整最终需要起步没有拖沓的情况，任何时候你撩拨油门，发动机都会瞬间给出尖叫予以回应，而不是先清清嗓子，再给你回应。如果你起步的时候排气管会喷一坨油到地上，那么副油针可能还有余地。
如果加速后半段突然转速下降或者熄火，那么主油针贫油或者回压部分漏气。
如果加速前半段突然熄火，那么主油针或副油针富油。因为突然涌进来的油将火头的灯丝打灭了。
如果极速后转速很难掉下来，那么副油针富油，且怠速间隙过大。因为副油针富油，则即使怠速间隙过大，怠速也不会高，但是全油门后，多余的油都清掉了，那么怠速间隙过大的问题就显现出来，转速很难掉下来。
更精细的调整诸如加速有力，高速声音发尖等等这些方法在精华帖中都有提及，但是这些方法主观性比较强，难以将其量化，所以我在这里仅介绍一些可以量化的粗略调教，以供大家参考。
变速箱调整：
变速箱一般由机米螺丝调节甩快的弹簧预压来决定换挡转速，压的越紧，换挡转速越高，一般以转速达到70-80%为宜。需要注意的是在调教换挡螺丝时一定要密切关注发动机的声音，因为一档的齿比很小，发动机负载较小很容易超过极限转速导致爆连杆，所以最好以原厂设定开始，逐步提高换挡转速，而不是一开始就锁死，然后慢慢放松。
4.故障篇
主要的故障点其实在前文已经都提到过了，不过为了方便大家直接查阅，我在这里简单罗列一些：
熄火故障：
1.怠速几秒钟后转速下降熄火：副油针富油
2.怠速几秒钟后转速上升熄火：副油针贫油
3.加速前半段熄火：副油针或主油针富油
4.加速后半段熄火：主油针贫油
5.刹车熄火：油门中位与怠速螺丝配合有误，油门中位未达到最小怠速间隙；或离合弹簧断裂
6.车子架空可以启动，但放到地上熄火：离合弹簧断裂
7.在灰尘较大或者沙地玩耍一阵后无法启动：空滤被呛死
发动机运转故障：
1.加速后松油门转速掉不下来：油门拉杆虚位 或 怠速间隙过大且副油针富油
2.加速后半段转速突然下降：主油针贫油
3.加速后松油门转速降低，但是又立刻升高，如同快速喘气一般：副油针贫油
4.怠速忽高忽低：发动机化油器漏气
5.怠速突然升高或不听油门指挥：油针跑掉了
6.发动机越跑越热：主油针贫油，副油针富油
7.油箱满的时候正常，油箱空的时候贫油：以油箱空的状态为基准，放松主油针（因为油箱空时，油的重力势能最低，需要更强的压力去供油，如果以油箱满载时为基础调教，那么油箱空时回压会略显不足）
变速箱故障原因：
1.换挡甩快机构与传动轴之间的结合销子可能遗失或断裂
2.换挡甩快无法勾住对应档位齿轮，或摩擦片损毁
5,杂谈篇
关于火头的选择：火头的选择其实是更改发动机的点火角，转速越高的发动机点火角需要越提前，以便燃料在活塞顶点刚好烧完，产生大量的热和压强，以便在做功冲程提供动力。那么使用的火头就要越热，所以一般的小排量发动机由于活塞很轻，非常容易达到高转速，那么一般的12-15级的发动机都会推荐使用热火头。而大脚所用的发动机排量一般比较大，活塞很重，极限转速不会很高，点火角就不用那么提前，所以大多用的冷火头。当然火头的选用也和外界温度相关，外界越热，那么燃料也就越容易点燃，对应的火头就可以选择冷一些，以维持相同的点火角，反之亦然。
扫气孔：扫气孔的排布和角度决定了发动机在换气的时候的效率，扫气孔越复杂，对相应设计转速下的扫气效率就越高，换气越充分。
排气：二冲程发动机的非常重要的部件就是排气谐振管，谐振管的形状和长度决定了谐振频率以及反压力道的大小与转速的对应关系。简单来讲就是排气管前端逐渐膨大的区域使得流出的废气膨胀，气压变低，将新鲜的油气混合器从曲轴箱里吸出来，通过扫气口把剩下的废气冲出来，并且一部分新鲜混合气从排气孔流入排气管前端。当废气的第一个波峰到达排气管内腔的第一个挡板时，冲击波反弹回去，而这时活塞上行将所有的进气扫气口全部关闭，而排气口还未关闭。冲击波将排气管内头段的新鲜混合气重新通过排气口压回气缸。这时活塞继续向上压缩，关闭所有进气和排气孔。这个过程就完成了增压，气缸吸入了比其体积更多的油气混合气，相当于提升排量。但是由于排气管的形状是固定的，所以这种增压只在一定的转速区间产生作用。表现出来就是在某一转速区间突然觉得发动机非常有劲。不过遗憾的是一般的RTR排气管和发动机都没有相应的设计，所以RTR的排气管更多的是用来消音。
磨合台：磨合台的作用是更精确的控制发动机在磨合过程中的外部环境，它比装在车上磨合更加精细，且可以磨合出一致性较好的多台发动机。很多精细的磨合步骤都属于商业机密，且每颗发动机的磨合过程可能都不尽相同。如果你已经有磨合台的话，那么磨合过程将变得更可控，且效率更高，尤其对于高速部分的磨合。不过如果没有磨合台，装车磨合也是没问题的。
本篇算是作为一个油车玩家几年的一点小小的心得，谨当抛砖引玉，希望能对还在玩甲醇车的同志们有所帮助，也希望为想要进军甲醇车的同志们扫清障碍。如果您觉得这篇帖子够得着精华的门槛，能不能帮我顶一下（笑）
补充内容 (20-8-10 10:29):
发动机运转故障 1. 补充：
1.加速后松油门转速掉不下来：油门拉杆虚位 或 怠速间隙过大且副油针富油或 主油针贫油 顶顶顶顶顶顶顶，精华好帖
好帖，果断收藏
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你看，还是那个电脑桌，有才的人就能说这么多。
赞赞赞，费心了！
顶顶顶