從別的地方轉來的磨合引擎技術帖（冷磨+熱磨）

引擎

磨合
首先，每當我拿到一顆新的引擎，回家第一件事情就是細部分解。

因為引擎在生產的過程當中，常常因為製造工廠的環境惡劣，或是細部加工不好，有時候會發現引擎內部有金屬毛削或是髒東西，這對於引擎發動後是一種傷害，與其責怪廠商生產的品管不好，不如自己檢查以求安心！新的曲軸和連桿將會很難拆下，那倒是無所謂可以不用去拆他，直接用工業酒精或是燃油，從引擎活塞上往下沖一沖，只要把鐵削沖掉即可，不一定要拔下來，如果你堅持要拆，可以用束線帶，從後蓋那邊伸進去綁住連桿，把曲軸轉到上死點，用老虎鉗夾住束線帶往後一拉，連桿就可以取出。

如果拆開發現有異物，用工業酒精以噴水罐清洗，然後第二件事情就是仔細的把引擎組裝回去，此時最重要的是要注意汽缸頭要鎖正，先將螺絲輕輕鎖上，將活塞放至下死點，再用手推著散熱頭用力的往下壓，並且來回的旋轉散熱頭，螺絲要採用以１→３→２→４對鎖的方式，而且一次只鎖15度，慢慢的將螺絲鎖上去，我個人是使用扭力螺絲起子，並且螺絲只鎖到8~9kg/cm2，如果你用手力轉到咬緊，那基本上已經有接近10kg/cm2的扭力了！所以，用手力鎖切忌不要鎖到死！感覺有些緊度即可！一些零組件如果裝不回去（尤其是新的曲軸和連桿），記得要讓一點潤滑油品，再稍微用一點力氣塞進去，塞進去的時候還要注意如果有金屬碎片一定要清除乾淨。再來就是準備發動磨引擎囉！

冷磨：
首先使用最熱的火星塞，熱的火星塞適合富油的狀態下比較不易熄火，用低％的燃油為最佳，一方面便宜，另一方面爆發力較弱，對於新引擎比較溫柔。然後將引擎發動！並且將油針設定到引擎不會熄火的狀態怠速運轉，你會發現引擎轉速不穩定，上上下下的..... 運轉約兩分鐘，讓引擎溫度上到約80度(沒有測溫槍的用手摸散熱頭，大概是感覺很燙但是不至於起水泡就是80度左右.....)然後熄火，讓引擎完全冷卻，等完全冷卻之後，再重複執行同樣的步驟約6~8次，直到怠速不會感覺上上下下的，這就表示初步的冷磨完成了..... 這種冷磨方式最不傷害連桿，讓引擎一下熱，一下冷，讓金屬零件適應溫度變化下的熱漲冷縮，零件相互的角度也會相互稍微適應，磨合效果才會完全.....

熱磨：
讓引擎油針設定在一般情況之下，也不要故意弄得很富油，因為很傷連桿！！！然後找一個空曠地方，讓車子下去跑，不要到賽車場磨引擎，因為大家在場上殺氣騰騰..... 你會沒耐心慢慢磨！車子在熱磨時，將油門的最大開啟量設定在全開的80%，也就是說不要全油門！然後讓車子在場上跑，此時要記得不要保持固定速度超過10秒！也就是說一下快，一下慢，這樣活塞的四周才會吃的平均！不會說只磨到單邊或是有某一邊磨的比較多，另一邊好像沒咬到！熱磨時溫度切忌不要讓引擎超過100度，大約90度左右最佳！如果發現溫度過高請熄火，讓他完全冷卻並且稍微退主油針，再繼續熱磨.....大約需要1~2L的燃油來磨合，每顆引擎的狀況不一定！絕對不是有人說什麼八桶油箱後就給他鎖下去，你一定要自己判斷你的引擎是否磨合開了，再決定是否可以鎖油針！基本上越難磨合的引擎，只要你保持所有零件都是在最佳狀況之下，往後壽命也較長。所以我反而比較喜歡緊一點的引擎。

不要在引擎尚未磨開的時候，讓引擎上高轉速區域，至於溫度最好控制在80度左右，如果急著快磨或是貪玩，你的汽缸內部會出現"櫻桃小丸子"，當你看到"櫻桃小丸子"的時候，除了汽缸內有"|||||"，你的臉上也會出現">_<||b"喔！引擎在磨合的過程，會不停的有金屬碎片被磨下來，如果此時轉速過高，會再汽缸壁上留下不可抹滅的痕跡，如果轉速不高刮痕很細，磨合的過程中就會把這些細小的刮痕磨平。你可以用一張衛生紙，放在排氣孔外讓油噴在上面，你會看到許多細小的金屬碎片，你就知道我說的是什麼。
磨合完拆下汽缸審視，如果一圈如鏡面一樣乾乾淨淨，哪表示磨合成功！

磨合完全檢查：
拆下火星塞，手轉飛輪....當活塞通過上死點時，如果此時引擎是熱的，基本上會沒有什麼感覺，等引擎完全冷卻，再旋轉飛輪到上死點時，手會有一點點感覺，因為引擎已經冷卻，熱漲冷縮原理，會讓汽缸套稍微縮小一點，這就是正常的！那這顆引擎已經在備戰狀態！可以隨時下場！

一顆尚未完全磨合的引擎，由於摩擦生熱，會有一種狀況就是：隨便跑一跑溫度可能不高，但是你用力跑一跑他溫度又突然飆到很高，那就有可能是引擎還沒完全磨開。

附註：
引擎磨合完，記得一定要檢查連桿！如果已經間隙太大，那就換一根新的連桿，並且將舊的連桿保留，等待下次磨新引擎時，再裝上去磨引擎用！為何太富油會傷害連桿？因為木精引擎CC數都很小，你感覺稍微富油對於引擎都已經是不小的負擔！不信你在燃燒室滴一滴油，然後你旋轉飛輪看看轉不轉的過去！？你會發現壓縮變得很大！很難轉過上死點！就是那樣對於連桿是一種很大的傷害！所以不要以為你都用很富油在玩引擎就是保護引擎。


還要檢查曲軸的磨損情形，STS的曲軸pin的直徑是4.29mm，量上下和左右的直徑，如果磨引擎功夫好的人，磨合完曲軸pin上下和左右的直徑都應該是4.28mm。我自己磨的引擎都是這個數字，我的曲軸可也是量產中隨邊抓一隻，可沒特別精選曲軸喔！(事實上曲軸也不知道該怎麼精選)

新的引擎活塞很緊，如果你此時讓轉速過高，曲軸pin除了必須承受壓縮壓力，還要承受活塞摩擦(或是說撞擊更貼切)新汽缸的強大阻力，就會造成曲軸pin不正常嚴重磨損，變成橢圓形！所以上下的直徑會小於左右的直徑，差距如果過大，大於五條就該換，大於十條會吃連桿！不要為了省小錢而花大錢，你會發現新的連桿一直磨損很快！我跑了一加崙，上下和左右也才只差3~4條。

大部分人都只關心活塞和汽缸磨的漂不漂亮，很少人注意到曲軸，其實磨引擎真的切忌急躁，只要有耐心就算你讓他一直slow給他吃兩公升燃油又何妨？一桶雷虎OMEGA 5%的油才四百元上下，就算餵他吃到飽也不會心疼！所以平日有空就多磨幾顆備用，才不會臨時沒引擎玩急著快磨，快磨快下課的道理千古不變！

磨合引擎用的燃油選則也是很重要，潤滑油添加劑成分越高的油，油品對於引擎的保護越好，但是油品比較粘，拉轉速比較慢。還有就是潤滑油的成分多了，相對的甲醇成分就變少，感覺上動力比較柔和。所以很多純競技用油大多使用較少的潤滑油添加劑，這種油品不適合用來磨合引擎，除非你添加2~3%的castor oil。買油品的時候稍微注意一下上面的標示。



調整
在遙控車引擎上面，一般義大利的引擎是做到三油針的(如果再加上怠速油針就算四油針)，除了主/副油針，還有一個設定噴油嘴位置的第三油針，在此先不說明以免混淆。

首先，要建立一個觀念，在某個轉速區域，油量多寡的影響！
供油量多：引擎溫度低，提速黏滯(拉轉速慢)
供油量少：引擎溫度高，提速迅速(拉轉速高)

而主/副油針，說穿了就是調整整個轉速區域的供油量平衡。
主油針負責調整整個轉速區域的主供油量。
副油針負責調整怠速以及低速的供油量。

當引擎在怠速以及低速(起步)時，引擎的反應是靠副油針來調整，所以引擎在起步時，如果覺得低速無力，可以將副油針鎖下去一些，以較低(稀薄)的供油量來換取引擎的反應，如果供油量不足，引擎將出現吃不到油的情形(會酷酷嗽)，若低速供油量太多則提速慢，排氣管會排出大量煙，且停車過久排氣管會出現積油情形，甚至導致熄火！
副油針還有另一個重要的工作使命，在於賽道上入彎"回油"時，給予引擎降溫喘氣之用，充足的低速供油量，可以讓引擎每次回油時，溫度降低好幾度，但是過多的低速供油量在出彎時的引擎反應上，又有可能差對手一截，所以取捨就在於車手的設定！而當節氣門拉出超過1/3時，那副油針的影響幾乎就沒有了，取而代之的是主油針(主油量)的設定。
主油針涵蓋全域轉速的供油量(註)，引擎的工作溫度以及最高轉速設定，就是靠主油針來調整，主供油量越稀薄，則引擎轉速越高(相對馬力越大)，以及工作溫度越高。主供油量越多，引擎轉速低，工作溫度低，至於主油針的設定，在遙控車引擎上，大多是以測量引擎缸頭溫度來設定，假設引擎工作溫度設定在100度，不足則鎖主油針，超過則退主油針，如果跟人家拼了引擎不要了，我有可能設定將近140度的工作溫度，呵呵...

所以請注意！！！“缸溫”是很重要的！

測量溫度的設備是必備的，一隻遙控車用的紅外線測溫槍大約2~3千元，最大溫度大約可測到300多度，已經足夠使用，引擎會縮缸都是因為過熱導致潤滑油膜破裂，所以顧好工作溫度等於顧好引擎！
像我是一聞排氣的味道就知道是否過熱，或是用鐵砂掌稍微一碰散熱頭就知道溫度如何，也是因為之前用紅外線測溫槍測量多次腦中已經有資料庫，感覺和經驗比對就知道引擎狀況！至於合適的工作溫度則需自己試驗，一般引擎的最佳工作溫度約100~120。

註:由於高低速油針在轉速區域上是重疊的(如下圖)
低速油針 ├───┤(xxx rpm)
高速油針 ├────────────────────────┤(Max rpm)

所以在細調時：如果有鎖主油針，我會稍微退一些副油針。如果有退主油針，我會稍微鎖一些副油針。 以避免調整迷失，因為你鎖主油針，同時會動到低速供油量。要玩好二行程引擎，耳朵也要夠利，有時候光聽引擎聲音就知道問題在哪裡！

主副油針在低轉速區域是重疊的，說明一下原理：
主油針負責調整引擎的總供油量，但是引擎在低速時，根本無法消化這主油針所設定的供油量，於是這時需要副油針再來限制引擎在低速時，正確的油量。
假設尾速不足鎖主油針是第一步，但是原本設定的副油針設定就跑掉了，因為油路是先經過主油針設定主供油量，再經過副油針設定引擎低速的供油量，你鎖上面的水龍頭，那下面的水龍頭水就變少了，當然要把下面的水龍頭也稍微打開一點，這樣低速油量才會跟原來設定一樣！
為何調整要這麼麻煩？一進一退？？？ 因為不這樣調往往會設定迷失！主副油針就像是天秤兩端... 你原本想要強化低速，結果高速吃不到油???你本來想強化低速，結果引擎過熱??退了高速又變成引擎沒力???... 種種泛稱設定迷失！
再說調整油針的注意事項（細調）：
調整油針一次的量是越小越好，而且每次調整的量要固定，避免調整迷失！

假設油針從開啟到關閉是由１～１０

├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 　
１　　　　　　　　　　　　     　　　１０

可是你每次教調時一次都轉超過三格，假設今天調到第四格是正確值，而你在第五格，結果你一鎖跑到二，一加又跑到六，一鎖又跑到三... 結果你每次調完跑一跑又亂了，所以記得一次的調整量固定，而且越少越好！反覆調多次，就可以找到正確的點！剛調完，引擎不會馬上回饋出新的狀態，一定要跑一圈，引擎才會呈現新的設定模樣，所以，調整完一定要下去跑一跑，再做下一次細調！雖然很煩，但是久了你就知道點要如何抓了！感受一下引擎的回饋！
玩引擎有幾項工具是必備的：
測溫槍
溫溼度計
各型號的火星塞
壓縮比墊片
扭力板手(鎖引擎汽缸頭用)
溫溼度計是選配火星塞用的，由於台灣是屬於海島型氣候，所以在溼度上會較大，溼度很少低於60%，有時候陰天引擎欲振乏力，大晴天又頭殼燒燒...最簡單的辦法就是選擇適當的火星塞！越熱值的火星塞爆發力越強，但是引擎工作溫度也越高，所以在主油針的設定上也要配合火星塞的熱值作調整。愈冷值的火星塞點火較弱，引擎工作溫度低，在主油針的設定上，可以鎖比較"吱"！

所以，玩引擎最基本的就是溫度！！！就好比人的體溫如果超過或是低於37度，人也是不舒服！

保養維修
二行程木精引擎的結構非常簡單,可靠..... 一般而言,第一個出現問題的地方,大多是連桿下端連接曲軸的銅套,因為磨損過度而破裂,碎掉的金屬削導致引擎縮缸甚至報銷!!所以定時檢查是必要的!! 第二個地方就是培林,當引擎運轉雜音變大時,就應該要檢查或是把培林換新的. 我的引擎每次玩完,幾乎都會卸下後蓋檢查連桿是否有虛位,拆下燃燒室檢查有沒有積碳,當引擎有異音時就把培林換掉,所以我的引擎有都是頭好壯壯...... 很多人常常檢查車子有沒有問題,車子的培林有問題馬上換,但是引擎卻是從來不檢查?!這樣是不對的.....引擎是車子的心臟....更應該常常檢查.... 至於油品和引擎的關係,其實會建議大家使用%較高的油,是因為硝基甲烷含量越高,引擎爆發力越強,所以使用者不會硬逼引擎的動力,而把引擎逼死,至於比賽時,由於台灣沒有規定,大家大多是使用25~30%因為比較容易買,而且因為量大價錢也不貴. 而日本因為有規定1/10GP比賽最多只能使用20%的燃油,所以大多數比賽車手都是採用最高標準就是20%. 如果是休閒用,那其實16%絕對夠用,但是你還是要注意基本原則,不要讓引擎在過熱的情況之下行駛,當溫度到了上限就不要再硬逼引擎的動力. 但是其實很難,就算是在萬版,大家也是會尬車ㄚ,誰能夠忍受自己的車跑的比別人慢咧?所以,哈哈......... 在競賽中本來就是不考慮耐用性的,只煩惱拿不到獎盃,能不能在直線道叭別人,哈哈哈.... 引擎的壽命,取決於車手的使用態度,如果發現有異狀,一定要找出原因不要硬玩,例如高速熄火,你就必須思考是因為油汽太濃呢,還是引擎有其他問題,如果自己貪玩把引擎玩死了,那就不能怪引擎爛囉~~

不错  学习了  

学习了                        

看了这篇帖子，想起刚玩油车的时候不会磨合引擎，没磨合开就富油跑街。。。浪费了浪费了！！

超好的帖子，顶

很仔细很强大！
细细看了又看，又有得益。

写的很详细，，，好文章，好技术，，学习了，，帮顶下