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收到新车到货的消息马上赶忙立刻急匆匆跑去车场拿到新车，但秉持着在车场不整车的理念，我决定当晚只玩车，回家再慢慢装车。然而在场的模友一个个都在埋头苦干拼命装新车，结果花了四个小时他们就新车下地了，然后肯定是喜闻乐见的试乘试驾环节。然而当我试驾之后，我才发现我的决定是错误的，车子没调整过，按照说明书安装就已经非常好跑，指哪打哪，又转又稳，马上悔得肠子都青了，我就这么浪费了一个宝贵的晚上！所以以后拿到新车第一时间得在车场装好然后下地，不然追悔莫及！不过既然悔都悔了，干脆将错就错，做个装车帖呗，这或许就是天意。
首先来个开箱照，厂家还是一如既往的随车配有工具包，已经能满足装车需求了。电子说明书的二维码贴在盒盖内，扫码即可下载。 
这一台车的塑料使用的是新材质，质感和强度都有非常明显的提升，因此原配水拨（转向臂）是塑料的也无需担心其强度问题。而届时也会推出金属升级件，能极大提高转向响应性能和转向结构刚性。 
安装球头的时候一定要注意，刚好拧到底就行，不要过拧，否则很有可能造成滑牙。 
这次的SZ2采用的是超低重心的设计理念，因此水拨不仅是贴底板安装，而且还要铣出凹槽，让整个转向系统更进一步往下沉。转向柱的螺丝可以先不完全拧紧，等到最后把上面两个螺丝安装好了再收紧。 
随车配有两种舵机座，图中左边的是薄舵机座，右边则是厚舵机座。 
而原车也配有金属舵机保护底座，配合塑料舵机臂使用，而届时也会推出金属舵机臂，能极大提高转向响应性能。而舵机则建议使用薄舵机，理由如图。 
珠差盘的珠孔使用之前要用2.0钻头通一下，或者用开孔器在背面轻轻走两下，把后加工时产生的毛边去掉，否则会极大影响差速性能。最后悬空珠差盘，看放进去的珠子能不能很顺畅的从洞内穿过，如果卡在洞内，则需要再次修整。 
固定珠差的塑料小螺母建议先用开孔器稍微走一刀，然后拧上中轴，预先给它开牙，否则最后装配的时候将会非常困难。 
然后就是最关键的珠差片加工。这一批的珠差片感觉比之前的都要硬，而且精度都更加好。曾经有冲动想不打磨就直接装车了，但最后还是打消了这个念头，毕竟功夫不多，而且要做就要做到最好，不然玩起来不会开心。首先用电磨给每一片珠差片的一面都打了个点，也可以用油性笔代替，目的是为例提醒自己不要磨错面和装错方向。 
然后套在一边的座子上进行打磨，因这次的珠差片比较硬，所以我选用的是800号和1500号的砂纸。先用800号以圆形轨迹打磨平整，注意用力要均匀，不要过度用力，直至圈内侧外侧都有均匀的网纹，然后再用1500号轻轻走几圈，让网纹变得更浅，但一定要明显，最后用清洁剂冲洗掉表面残留碎屑即可。 
要注意的是，由于这次的珠差片使用切割工艺，而不是冲压工艺，因此外边缘会有突起的一点，需要将其打磨平整，否则在转动的时候会造成卡顿。还有打磨的时候砂纸必须放在平整的坚硬的桌面上操作，极大限度确保打磨质量。 然后就是加好珠差油，把差速装好。珠差油的使用可以参考atomic BZ3金属珠差安装方法分享。 装好的差速转动起来会有点沙沙的感觉，但阻力很小，而且也不会打滑，因此建议下地之前把差速稍微调松一点点，让差速有少许打滑。而经过大概一到两排电的走合之后，差速会变得更加顺畅，这时候需要根据情况决定是否要稍微收紧一点差速。而磨合好并且调试完成后的差速，转动起来会非常顺畅，而且不会打滑。 
波箱底壳在使用之前，需要用美工刀把孔内的溢胶去除掉，否则会影响齿轮间隙的调整。 
波箱壳螺丝切记不要过拧，刚好拧到位就行了。波箱上盖的孔用于调节差速松紧度，调整之前需要三点一线，即波箱上盖孔、差速孔和差速中轴的一字槽同在一直线，然后用一根细长的铁丝（个人习惯用长车壳扣）从这三者穿进去固定好，再拧左前轮或者右后轮调节松紧度。 
Tips 按照原厂设定，靠近齿轮一边使用6*10*2.5轴承，而远离齿轮一边使用6*10*3轴承，并添加三个厚度为0.1mm的垫片，但个人实测将两个轴承交换位置，然后在靠近齿轮一边添加两个到三个0.1mm垫片，传动效果会更加好。 
中差速的安装也非常简单，首先得检查珠差盘的孔是否能够让珠子直接穿过。 
然后添加珠差油，按照说明书安装即可。需要注意的是安装接杯的时候不能完全顶到底，要留出少许缝隙让整根中轴有少许前后活动的空间，主要目的是为了确保中轴轴承不受压，尽可能降低阻力。而且因为接杯使用赛钢的材质，固定用的机米螺丝不要过拧，到了就可以，万一拧滑牙了另一个面还有一个洞可以使用。 
Tips 在安装中差时可以在图中箭头位置各加一个厚度为0.5mm的垫片，将整个中差速往前偏移，减轻橡胶圈的形变，使两片珠差片受力更加均衡，让中差速有更好的效果。 
安装波箱座时建议使用开孔器对插销孔轻轻走一下，让波箱更容易安装，不进行此操作直接安装亦可。 
然后把前后波箱和中轴安装好。前波箱铝合金接杯建议涂抹一点抗磨油，尽可能减少磨损。 
原装臂码豆豆已经是金属的，为什么我之前买的车就没有这样的待遇。金属后摆臂也在路上了，可以期待一下。 
CVD的赛钢套要在镊子指着的位置加少量胶水固定，否则会有移位的可能。如果有CVD油的话建议预先加一点用于润滑，没有的话用抗磨油也可以。 
然后很轻松的把后悬挂装好。 
原厂就已经配有前上金属摆臂了，为什么我之前买的车就没有这样的待遇。配有防倾杆的金属前上摆臂也在路上了，各位又可以再一次期待一下。 
因为我车技非常烂，经常会撞车，所以前转向杯直接就升级为金属了  。BZ3和SZ2转向杯通用的，如果有BZ3的朋友也升级了金属转向杯的话可以直接拆过来用。
转向拉杆按照说明书安装就行了，拉杆有缺口的一边是正牙，另一边则是反牙，安装的时候需要注意一下。 
安装转向拉杆的过程有点艰辛，必须要多花点耐心。 
避震也使用了新设计，更短并且更顺，尽可能降低重心。金属绞牙环边缘也做得更大了，方便调教的同时还能很好的承托住自制的防尘套。 
二楼板安装的时候必须切记一定要反复确认安装正确。 
随车配有64P 30T的铝合金电机齿轮，配合3500KV电机使用，但因为我将会使用4500KV的电机，按照官方的齿比推荐表，电机齿轮需要更换为64P 29T。 
电机使用之前建议先补充点轴承油到前后两个轴承，并且把后盖轴承封上，防止轮胎碎屑进入轴承内。 
最后安装好所有电子设备，并且配重，然后完工。齿轮间隙要预留松一点，过紧的齿轮间隙会严重影响中差速的顺滑性，必须要注意。考虑到轴传动车架都会有的一个轴效应，我在配左右平衡的时候会让左边车身稍微重一点点，架起来的时候大概会倾斜1~2度，然后下地测试，结果并没有任何跑偏的现象。而不同的动力、不同的驾驶风格产生的轴效应程度也会有差异，因此并没有一个固定的左右重量分配，需要不断尝试，找到最佳的平衡点。 
最后说一下驾驶感受，可以用一个字概括：好开。全程不需要很大的油门，让车子保持一个很顺畅的状态，就能做出很理想的成绩。而且得益于中差速的作用，车子时刻都很稳定，同时也非常的灵活，在弯道与弯道衔接的地方小动作会少了很多，而且非常流畅，用行云流水指哪打哪来形容也不为过  而最后的之后，分享一下我的设定。前轮kyosho光头30度，双面胶粘正中间，轮毂内侧少量胶水封边，后轮使用makar 10度，胶水全粘。赛道是RCP光面，前避震使用atomic 25000号避震油，中间孔，后避震使用atomic 35000号避震油，最下面孔。车壳使用atomic的DBX（意大利xtreme twister的缩小版），原装孔位（atomic的车壳都是标好孔位的，直接裁剪开孔就能使用）。 在最后的最后，捞一下调车和轮胎粘贴的技术分享。 最后祝愿大家玩车愉快 
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3dghost 发表于 22-4-24 13:47 舵机仍然是悬浮的，就算使用薄舵机座降低重心，舵机座和底板仍然留有一丝间隙。因为前后轮直径不一样，会有严重的速度差，而中差的作用就是抵消前后轮速度差，让四个轮胎都保持最佳抓地力。因此理论上车子一定会更灵敏更好操控，而事实也的确如此。 |
山到飞来飞去 发表于 2022-04-24 14:40 舵机座下面到地板还是悬浮的是吧。靠中间部位稍微凸起一点定位安装是吧，了解了。 哎，好像试试这个三差速的车子啊。 看你的装车贴也是过瘾 |
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