告电房竞速新手的万言书= = 再度更新练习技巧

哥的题目略长，略长~~哈哈~
我相信在电车区里，有很多朋友看了好赢杯的高手对决，有那么一点点热血沸腾，如果你有更多的兴趣投入到这个烧钱但是很刺激的运动里，我愿意给你们提出一些意见和建议，让你们看到我以前走过的弯路，更希望你们能跳过这些弯路，少交些学费，不要在途中因为设备和经验的原因而失去兴趣。

恩，闲话少说，我假定你是一个已经泡论坛至少1个月以上的朋友，初步了解了不同RC车种的简单区别，并且对竞速电房最有兴趣和一些预算，初步懂得一些术语。
聊天内容包括几个大的主题：
第一点是一些必须了解的术语。更多进阶的术语，回头写个表格出来，另开新帖~

RC：无线遥控，这里一般特指无线遥控的模型

EP，电房：EP和电房基本上在本区都特定理解为竞速或者漂移电动房车，更多的时候特指竞速电动房车。注意竞速和漂移是两个几乎完全不同的体系，之间有很多地方有差异。

1/10或者其他：遥控车的比例，电房都是1/10的，也就是说和真实的车辆比例差不多是10辆电房首尾连在一起相当于一辆真车的长度。其余比例还有1/8；1/12；1/16；1/18；1/32等等。其中18称作18仔，M车好像也是这个比例？ 1/32则是mini车种了。

控：分为板控和抢控，板控则是用双手拇指分别控制油门和方向的。枪控则是使用左手的食指控制油门，右手的大拇指、食指、中指来控制方向（舵轮）。一些高档枪控可以更改左右手。

锂电：竞速的话，镍氢和其他类型电池基本不需要考虑，只要简单了解锂电这个类别就够了。就是Lipo，中文名是锂聚合物电池，手机和其他设备上也有采用，但RC用的锂电是特制的大电流型号，民用锂电是不能够胜任的。


C数：库数，可理解为最大电流和容量的比值，但精确的定义更复杂，因为涉及不同厂家采用了不同压降来定义，所以新手初步了解一下含义即可。


cell数：锂电内置的串联电池数，电房仅用2节串联的锂电，电压是两节之和。


P数：锂电内置的并联电池数，通常只有1p和2p，和上面的参数共同写成2s2p或者2s1p，就意味着分别内置了4片或者2片单体电池。并联电池电压不变。两者优劣众说纷纭，新手没必要纠结于此，简单了解即可。


电压：EP基本仅使用2cell锂电，额定电压则是3.7x2，最大电压是4.2x2。放电截止电压在3x2左右。


容量：电池最重要的参数，写作xxx mAh,读作毫安时，可形象的理解为以xxx毫安放电可放电1小时，是能量单位。

放电截止电压：镍氢时代不太注重的参数，锂电时代必须万分小心：锂电过度放电会导致电池受损，必须要在电调上设定放电截止电压，一般3.0x2到3.4x2都可以。

充电器：changer，叉机。各式各样一定会挑花眼，买之前一定问好能否平衡充锂电。种类太多，无法简单说明了，这个领域没花钱的不是，一分钱一分货，个人推荐500以上的产品，会更安心。

接受：或者叫做接收器，和控成对儿销售。
电调：电子调速器，ESC，驱动马达的东西，分为有刷电调、无刷电调，其中无刷电调又分为有感和无感。竞速EP推荐使用有感无刷。

舵机，servero？好像是这么拼吧。转向用的。

马达：分为有刷、有感无刷和无感无刷三大类，和各自的电调基本对应，有刷在现在的竞速领域里已经消失殆尽，无感也比较少见。
感应线：有感无刷特有的连接线，和电调相连，用于传输转子位置数据。也是区分无感无刷的重要特征。

R数T数。马达绕组圈数。从17.5到3.5，无刷通常用R数。此数值越小则功率越大，速度越快，但对电池和其他任何部分要求都直线提高。

竞速轮胎：特指几个固定品牌的胎皮、胎胆、轮毂的结合产物，从种类上分为海绵和橡胶胎。国内海绵竞速少见，多数是橡胶胎竞速，唯一推荐品牌是soex胎皮，内胆和轮毂则相对来说选择多些。

车壳：电房竞速对车壳同样有要求，也只有固定的几个型号可以选择。对中高速影响非常明显。典型的竞速车壳特征是三厢量产轿车+特大的凹面尾翼。


车架：特指没安装任何设备的车子底板，上配置悬挂、避震、传动，不包括电子设备、动力设备，轮胎和车壳也不包含在内。


皮带车：皮带传动，没啥多说的，特点是马达横置，大齿平面与前进方向平行。

轴车：轴传动，特点是马达轴心指向前进方向。大齿轴心同样指向前进方向。

RTR和Kit：RTR=ready to race（run），就是组装好的，和超市里卖的玩具形式类似，装上电池就可跑。Kit是散件，通常只包含车架部件。其余都需要自己另行购买。
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第2点是跑车成本，和买车预算的分配问题

这个问题老生常谈了，无论你的预算有多少，在竞速领域里有些东西是不容省钱的。


第一是车架，以漂移为目标的大多数底板都不适合竞速，无论价格，比如hpi的E10、proD。
刨去了漂移向和RTR的车架。其余的Ep竞速车架分高中低档，也是一分钱一分货，配置和性能都相差很多。
如果有1k，目前可选择sakura的那款入门，还有HPI的 cyc-s，好久没关注了，不知还能找到不。TT01，TB02之类的车种是下选。
如果有2k，TB3可以拿来玩。还有Ta5的一些新型号。如果再多加500，可选择的包括sakura的顶级，以及T3全新。预算过3k就基本可以随便挑顶级车架了。但要记住，车架只是整个预算中的一小部分，尤其是一穷二白的新手，必须要留有预算去购买周边设备。
二手车架：老手的天堂新手的地狱，新手可能看着说明书都会装错车辆，一辆不知之前如何组装如何奔跑的车是不推荐新手购买的，新手，尤其想玩竞速的朋友，最低的入门要求也是要有一辆基本正确的车。不需要投入太多精力去纠正前车主的错误之处，而且新手未必能发现。


舵机：最推荐一步到位的设备之一，无论你以后跑不跑，或者你现期用何种等级的设备，舵机上的投资每一分都能让你感觉出操控的区别。推荐futaba品牌4xx以上的任何ep专用型号，包括9451/9550/9551、bls451、bls551等等，它们稳定、持久和高速的反应能力让你可以比别人更快的切弯或者……更快的撞墙……更重要的原因是，它很容易一步到位，并且使用的时间可以很长久，也许一年后你的车架已经换了3个，但你最初的9451一定还是你的得力助手。

控：最推荐购买二手顶级的设备之一，无论前主人多么不负责任，高档二手控所拥有的功能和性能都不是同价位的新品中端控可以比拟的，就算你入手的是顶级二手FM，多出来的仅仅是天线长些而已。而且也是二手市场中最不容易出现RP问题的东西之一。当然买之前最好还是确认成色和主人信誉。通常8新以上的都不会有大问题。

控电：再穷也不能穷的东西，哪怕用5号充电电池，一个月下来节省的资金也回本了，没开玩笑，切记。

动力：二手满天飞，成色都不差，高端车手都在拼命淘汰，但实际无刷寿命在正常使用的范畴上已经接近无限了。手头紧张的话，二手好赢V2+一颗兔子或者DS的二手电机能让你省心且健步如飞。注意：对于EP来说，二手电调的选择似乎也只有好赢V2最值得考虑了。至于马达，能碰到DS和兔子最好不过，碰不到的话，其他品牌的有感无刷也能让你的练习过程不必为动力而头疼。只不过拼命的时候可能会慢些，但不是绝对差距。这年头，高动力被低动力欺负已经是常态。

电池：老手纠结的东西，新手也纠结，性价比什么的抛到脑后吧。买二手锂电一定要看人，最好是一流车手刚比完赛，那样的电池虽然经历了一两天的猛操，但是生命中剩余的时间仍然能应付你一年左右的练习使用。新手出的什么莫名其妙的品牌、诡异的封装、超高性价比的电池就算了，买回来只能让你伤心。但如果预算合适，买两条全新的锂电一定会给你不同的感觉。还有一些名牌锂电，却总有人说三道四的，最好也敬而远之。苍蝇不叮无缝的蛋。有人念叨总是有问题。多说无益。

PS：锂电的寿命决定于使用者的关心态度，不过放不过充，它就能用很久，山寨以及无良锂电除外。

OK，基本上这个时候，就有了一个大体的框架了，于是还有两个消耗品是我们不能省钱的
1：轮胎：只要你下决心竞速，且拥有一个较好的路面，那么sorex胎皮就是你唯一的选择。可以选择不同的温度。你需要多试验几次才知道。

2：车壳：几乎任何品牌的马六、Taitan的blitz……别的想不起来了，用马六当自己的第一个竞速壳也许不是最正确的，但一定是最恰当的。任何RTR，花里胡哨的车壳都不能提供你稳定的下压力。

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好，现在我想你已经拥有了几乎所有下地必须的东西。但还有些周边你需要考虑：


工具：如果你的车架上2k了，工具就不要过分省钱，民用的工具也最好不要拿来就用，上档次的民用工具并不比RC工具便宜。现在rc工具品牌太多了，没事逛逛设备区总是能找到合适自己的。



电源+充电器：二手b6不推荐入，要想好用又省钱，una6和x6plus是不错的选择，B6厂子太多了，良莠不齐，拼人品实在太冒险。


调车尺：如果周围有高手已经拥有，建议初期的时候借用一下吧。老手都会理解的，和老手搞好关系，在人家不忙的情况下帮助新手，无论是很多经验和设备都可以，这也是RC界最好的地方了吧。

工具包+车包：看心情，用塑料袋装车也无所谓。但丢东西就亏大了。


油品：黑油必须有一桶，珠差油必须有一桶，避震油选定好品牌后尽量常年备货几种常用浓度，300到500


纤维胶带：碳纤车固定电池用，消耗品。
双面胶：设备都用这种东西固定，能选择的品牌有限，我常年用3M。
尼龙束带：布线走位用，用的不多，没有却不行。

谢谢各位的鼓励和支持~~我最近工作有点忙，回家后已经很晚，有时会没有精力维护此贴，但我会尽量的~~同时感谢版主加分，哈哈~~

鉴于鼓励+有问题的朋友很多，此楼特作答疑使用~

首先是：
q:有人问我能否带着新手一起玩。
a：没问题啊，这些年来一直都没问题，事实上无论是sjs还是wk，只要你能过来，并且打招呼，我以及在场的任何一个大侠都是乐于解答和指导的~~
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q：预算太高，没钱一步到位怎么办？
a：我当年玩车的时候刚毕业，穷的很，不过这些年来一点点的总算置办到一个较高的水平了。如果你初期预算紧张，建议考虑一颗二手的Futaba9451，大概350左右，看切没切耳朵和谁在卖，建议买高等级玩家的。然后车架建议选择sakura sport。无论如何是一辆配置很高却很便宜的车。第一步花掉了1k多一些。然后可以静下心来仔细研究说明书。我不知这个3r车是不是用六角螺丝。如果是的话，还建议找一把顺手的2.0六角螺丝刀，现在一些rc品牌的电房套装工具不过百元左右，也可考虑。

装车和研究说明书建议使用一周左右的时间，同时这段时间尽量潜水，多读一些调车相关的帖子，多看+少说，在下地之前，这些预备知识对你来说并不十分重要，但却是一个好的开端，利用这些知识，你在第一次装车的时候，可能会少坏不少东西。

tips：切记一点就是螺丝不要用尽全力拧，电房里的大部分螺丝，都只要不大的力度就可以锁到位，真正拧不动的时候，你就离滑牙不远了，也不要在任何地方使用螺丝胶，cvd的顶丝有人喜欢上螺丝胶，但其实我个人这里也是不用螺丝胶的，还没掉过链子。

算上买车运输的时间，这差不多有一个月的时间做缓冲。如果此时你能再获得1k多的预算，那么可以进行第二次采购了。内容可以是一套二手主流有感无刷动力，或者是一套上一代的顶级二手控，1k到2k之间能找到3pk，m8，m11,ex10，ex1ur等在内的所有上代顶级控了，如果这仍然超出了预算，那么dx3r二手是你的不二选择。虽然我不太喜欢那个控。

如果还觉得贵，那么你可以选择在买二手无刷动力之余剩下的预算来购置一套全新国产2.4g，比如那个叫3gb什么的，名字没记住，但我见过人用，也体验过，好歹功能足够，稳定性也能接受。但这套控不应该成为你的终身选择，而只是入门的权宜之计。希望当你换掉第一辆车的时候能有足够的预算选择其他遥控器。

车壳：也应在这两次消费的某次中购入，目前能拿来跑竞速的、最便宜的车壳只有两个，一是山寨马六，另外一个是RI还是IR还是CR什么牌子的什么型号来着？6？记得不是很清楚，不过最后一次购入这个牌子的竞速壳，发现模具精度开始走下坡路了，好在价格便宜。这两个壳子应该都在百元之内。相比之下m6平均些，而什么r6的那个更稳些。买哪个都行。但要记得买喷漆。练习壳喷漆的确不用太好，要是不在乎掉漆的话，找些五金店卖的喷漆也能凑合。喷漆技巧就不多说了。

至此，你应该已经将车架和电子设备组装完毕了，到这一步后很多人已经迫不及待的希望下地了。但我要告诉你的是，用了两个月的时间，2k到3k的消费，你还是缺少一些东西，但这些东西，如果你身边有一个朋友，或者一个群体，他们可以想办法帮你解决，比如二手轮胎、试车用电池。

如果你着急试车，不妨事先联系几个当地的车队或者群，最好是车种相近的。不同车种的群体在理解上和设备上都有一些差异，甚至可能让你第一次下地失败。

联系好了之后，要和他们说明情况：我是新手，但我很感兴趣，也希望能以后长期玩下去，不过预算不够，暂时没有购入轮胎，所以希望可以便宜的购入一套接近报废的二手轮胎，最好是sorex。跑街如何我不知道，但是在wk或者其他场地，几乎所有的人手里都会有一两套状态不佳，马上就要拆内胆的旧轮胎，这些对于比赛或者日常斗车已经属于鸡肋的轮胎在玩家眼里已经是不能使用了。但对于新手来说，不失一个好选择。

我一般是这样，如果有新来的朋友遇到轮胎问题，我会主动提供一些旧轮胎以供使用，但在磨损过度的时候，要将轮胎尸体还给我，用来拆内胆使用。你也可以和这些常驻车场的朋友们商量用几十块钱换取一套旧轮胎，等报废后胎胆还回原来的主人。我相信你有很大的机会可以在这里用低成本解决最初的练习轮胎。

电池方面，有车场的朋友都可以现场充电，那么他们是不会在乎借你使用一两个循环的。你也可趁机询问一下本地口碑比较好的电池品牌和购入渠道，或者是一些二手电池信息。不过我个人不推荐入手不明来源的二手电池，最好还是挂着论坛二手区等高手清仓。

呐。现在你有了一个好的开端和环境。接下来的是上电试车。试车前请拜托当地老鸟帮你检查车辆组装中存在的问题并加以改进。另外一些电子设备的使用和设定，如果你功课做得不够或者英文不给力，这个时候也应该请求老鸟协助解决。当你上电完成、电子设备设定ok，车架基础设定ok的时候，你要去看别人跑，然后自己在一旁练习一些基本动作，慢慢的跑。基本动作包括车头在任何指向上的左右转弯、双路碟0字和8字绕桩。这个要长期、频繁的去练习。自己一个人也可以做。



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ok，看起来花费还是比RTR更贵、更浪费时间，但是你的起点也高于RTR很多，在朋友的帮助下，你的第一步总算迈出去了。

这段时间内，你可以厚积薄发准备资金，也可以更多的练习，也可以静静思考是不是还有兴趣继续玩下去，如果没兴趣了，那么你可以把这些东西再出掉。趁着sakura还热门，二手车应该还能有60%左右的资金回笼，9451基本不会再度贬值，你的控可能要亏1xx左右，车壳什么的钱就算打水漂了，但总的来说损失还真不大。恭喜。

如果觉得有兴趣，还可以继续玩，那么请接着往下看。

你还缺的东西多了，轮胎可能还能应付一两个月，但电池总不能老蹭别人的用，在能源这方面，你得消费，最便宜也是最不推荐的选择是山寨B6+垃圾笔记本电源适配器+莫名其妙品牌的电池。如果你选择了这个组合，那么请你充电的时候人不要离开电池太远，电池也不要放在自己车子附近充电。最重要的是，请把你的电调设置的慢一些，锂电保护设置的高些，其实是新手阶段电调一定要设置的很慢，甚至电机都推荐stock以下级别的型号。

如果想稍微上点档次，我身边用UNA6和x6plus的用户，反映都不错，加上一个1xx元左右的工业开关电源，两条来源靠谱的锂电，你可以满足未来一年的能源消耗了。



恭喜你，无论从何种角度来说，能走到这一步的你，已经彻底的跨入了竞速EP的大门了。虽然看起来你的pit位置会很单薄，但这些不能阻止你跑得飞快，只要你勤于练习+仔细保养车辆，并且不在非必须碰撞上消耗太多的金钱。即使是刚刚我说的这种等级的配置，我仍然有自信去参加一场C组或者B组final级别的比赛并有相对稳定的发挥。

这一阶段的主要内容是勤而不缀的练习，在开阔场地练习绕桩基本功。观摩别人跑赛道的手法，尝试用低速来进行不碰撞的绕场练习，继续学习原厂的设定表格，并正确的实施它、维护它。

参加一些团体内的小比赛，拒绝参加拉直线竞赛和野蛮斗车，这两种赛事会把你拉入追求动力和结实程度的深渊中（尤其新手）。

第3点是正确组装和设定新车的问题

第4点是练习上面的问题

最后一点是维护上面的问题。
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困死我了，睡了，明儿有精力了继续写，没精力了就挖个坑 ...


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然后发现上一楼写跑题了，把之后的一些内容拿了出来。

好吧，抛开那个过分冗长的QA，我们回到正确组装这一话题上。

我第一次决定入手模型的时候，身上的钱只有500，买了一辆TB01的Kit。我个人认为，如果你是一个细心的朋友，用Kit入门可以迅速了解车模的工作原理和基本维修方式。

但怎么说呢，在没有人帮助的情况下，再仔细的阅读说明书，新手也未必能装出一辆完全正确的车来。这并非危言耸听，有一些经验，说明书上是不会写出来的，只有多交几次学费，多组装几次才能逐渐了解。

但也不是说让新手畏手畏脚，勇敢组装吧~~目前我组装过的新车中，多数电房的说明书是严格1:1比例的，螺丝长度请严格按照说明书右侧提示的尺寸来使用，不确定就把螺丝放在图上，很直观就能看出来。螺丝装错了麻烦很大，超长的地方会损坏零件，而且大多数模型并没有提供多余的配件，用错螺丝长度就意味着一些需要长螺丝加强的地方变得很薄弱。

说明书解读上，我帮不了太大的忙，少有见到中文说明书，所以如果你的日文和英文都一般，就请一定认真的看图！不要想当然闭着眼睛装，记住你的机会只有一次，不少地方新车装错一次就意味着要带伤一辈子，为了避免以后的一到两年你都怨念，就不要在装车的时候太着急。

~~~~~好了，说一些说明书上写的不清楚或者根本没说的问题，以供装车参考。


1。说明书上的组装顺序未必是最佳顺序，但你一定要跟着这个顺序走，因为大多数的新车内置小包装都是按照说明书标示中的先后顺序来排列的。
2。千万不要一口气拆开所有的小包装袋，尤其新手更不应如此。
3。准备一到两个干净的小盒子用来放置暂时用不到的配件，以免丢失。
4。找一个毛巾或者一块厚些的布放在桌面上，最好是亮一些的，比如白色或者黄色。这样当你的零件不小心脱手的时候掉在布上会很容易捡起来，也不会再次弹飞。Kit基本不会给多余的零件，丢了的话基本上车子就是半残的。（这点xray做得很好，所有螺丝类都会提供几颗备件，在单独的包装里）
5。工具请整齐的放在你的左手边或者右手边，用完归还原位。多余配件放在相反的一边，尽量避免碰撞。暂时无用的小包装请扔回纸盒里。
6。有些步骤需要你有一个尽量平整的表面，尤其碳纤车，所以除了桌布作为主战场之外，你可能还需要一个硬质的平面。
7。非塑胶地板的车，螺丝在锁紧之前就有些阻力请暂停装车，仔细检查说明书和你的操作，这个时候无论你是否意识到，十有八九都是你错了。
8。大多数球头拉杆和downstop螺丝（概括为以后经常调整的螺丝）在安装之前，可以在螺纹上非常少量的涂一些油品，避震油或者黑油都可以，可以帮助你更容易的攻牙，也在以后更容易、更线性的调整车辆。但记得攻牙完毕要把周围剩余的油品擦干净。
9。螺丝胶在电车领域里绝对禁止。除非你决定当一名全油门全转向过弯的选手，那么你的前cvd顶丝还是点一点中低等硬度的螺丝胶吧。个人认为在正常行驶中前cvd顶丝松脱，基本上是润滑和手法两方面的原因。
10。中高档车的球头拉杆分反正，也分反正牙。请仔细观察后再安装球头和装车。一般情况下会在拉杆平面上用一道凹槽表示方向。
11。xray的球头帽分大小孔，无论如何请让你的球头从大孔嵌入到球头帽里。（T3 2011的H1和H2正好相反，说明书中提示要从小孔进入）
12。避震芯很脆弱，如果使用钳子，请务必垫上纸巾。
13。避震底部的球头非常容易拧过头，所以看好说明书的要求，拧过头的恶果最基本的是不顺，最悲剧的是报废。
14。所有E卡都拥有极高弹性，务必确保一次成功，弹飞了就悲剧了。
15。Tamiya电房的C座、后杯用于固定主销的吉米螺丝孔是未打穿的，请用2.0六角螺丝刀人为穿孔，不然你拆C座的时候就会骂街了。
16。事先准备好一个能安放避震的架子，实在没有自己用硬纸板穿孔先diy一个，不然无法静置避震以放干净空气。
17。多数电车的弹簧前后硬度不同但主要颜色相同，比如xray都是黑色，tamiya基本都是白色。这个时候请仔细观察弹簧的顶端或者底端。xray会用激光刻上硬度值。tamiya会用带颜色的油漆点一个痕迹。不同硬度的弹簧或者是钢丝直径不同，或者是缠绕圈数不同。装错了你会跑得很不舒服。
18。在没有车尺的前提下，拉杆的长度请遵循说明书提示的尺寸，用直尺测量的尽量准确。虽然不少车按照这个尺寸装出来的未必准，但最起码接近正常的数值，不会错的太离谱。
19。皮带不要装得太紧，判断的标准是在锁紧二楼板的前提下，在大皮带轮的根部向下压皮带，能下压0.5cm左右为合适。初期松点好，没大动力的话不会扫齿，但太紧则会让你的车子急剧的磨损。
20。多数现代车种，新的传动系统都是很顺的。如果你没挂马达的时候就感觉需要用力才能转动轮轴，应该就是哪里卡住了。最基本的要求是没有皮带的前提下，应该都用很小的力量就能转动。但新车轴承不脱脂是不可能转起来不停的。不要盲目怀疑自己的车子不顺。
21。有人喜欢给轴承脱脂。但我建议你忘掉这个事情。你的预算紧张，初期不会有大把的闲钱购买备用轴承。而脱脂轴承不能给你稳定的寿命。
22。全新轴承可以上油。但基本不会渗入进去。只要下过地，就不要再尝试上油了。这个时候上油，只会帮助异物进入轴承。
23。当你的车装得只剩二楼板（不包含电子、马达、避震）的时候，请轻轻放在平面上，看看二楼板和波箱之间的空位有没有错位。如果有较大的错位，可以理解为装得精度不够，以及皮带太紧了。
24。新的悬挂应该是顺的，抬起后应该能依靠自己的重量迅速果断的落下。但不是每台新车都能做到。如果你是大王销两端是球头的臂码车（tamiya，yokomo等），请检查大王销上的垫片数量和厚度是否正确。在正确的前提下放松臂码然后重新拧紧。有虚位的时候亦然；如果你的车大王销上没有球头，而是直接固定在塑料臂码上（xray，mi4等），你需要一把串子，用来给AB孔做非常微小的整形和抛光。这把工具最好先问周围高手借。不是常用工具。Tips：永远不要在使用球头大王销的车子上给你的AB孔做休整，只会增加虚位。那种设计的车子，AB旋转面在球头和臂码之间。
25。调整downstop或者droop(所有电房上，这两个参数都是一颗螺丝调整)的时候，一定要将车身压到最低，以免螺丝划伤碳纤底板表面。
26。根据上一条提示，你也可以小幅度的打磨downstop调整螺丝的下表面，以让它尽量平整（进阶内容，无视也没关系）
27。电房必上黑油的几个地方：前后CVD轮轴端的关节。球头AB大王销的球头和臂码之间。珠差推力轴承。ps：就算你的场地多灰，cvd也请使用黑油。然后耐心的每周，最少每月清洗cvd，更换和补充油品。
28。电房避震组装前一定要用避震油充分润滑O圈。
29。电房一定不能上油的几个地方：所有球头帽。塑胶大齿、皮带表面。
30。上错油必杀死的地方：珠差差速片。珠差油应该是写着英文Diff case或者类似的盒子。
31。齿差内部不要随便上油，请使用专用硅质齿差油。
32。珠差设定螺丝请小心锁紧，每次不要拧超过半圈，锁紧会杯具。
33。几个地方使用油品有争议的：ab销子…………所有没有提到的活动面。
34。有虚位第一检查有无装错，垫片是否没加。但是如果是正确安装且虚位不大，则可以接受。
35。金属六角接合器的螺丝是陷阱，轻轻用力就可以，标准是六角接合器不会自己掉下来。切记，没等锁紧你就会杯具。就算是xray也一样。
36。没有经验就要用细心弥补。
37。好像没了，想起来再说

第3点是正确组装和设定新车的问题

第4点是练习上面的问题

最后一点是维护上面的问题。
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3，设定新车的部分内容~

休息了几天，周日也没有怎么安心上网，果然还是凌晨的时候比较有心情码字，说道码字，果然cherry的茶轴最舒服了，都变成享受了，找时间给office置办一套必须的不解释。

ok，设定新车的话，要分为几个部分：1，悬挂；2，避震；3，传动；4，重心；5，转向；车架外的设定，又包括轮胎、车身、电调等。

其中对于新手来说，由于资金和经验问题，一些设定是只分对错不分好坏的。当条件提高后可以再考虑，另外一些设定是可以在新手期就进行些尝试和调整。

按照顺序来说。
1，悬挂，请仔细研读上一部分的装车Tips，新车悬挂请保证在不装轮胎和避震的前提下保证尽量小的虚位和顺滑，我的标准是将底板拿起，让AB的大王销接近垂直于地面，这时悬挂应该仍然能根据自身的重量下垂。
在保证了这一点的前提下，请确定任何悬挂上的孔位都是根据说明书推荐安装的。别的车不太了解，xray会有一个最终默认的设定表可供参考。

悬挂这部分包括了如下设定内容：
悬挂几何：轮距、轴距、上下AB的相对位置（滚动中心和camber tone）、防潜和防蹲、caster、toe、camber、downstop or droop。
防倾：不同硬度，且不影响悬挂自由运动的顺畅度（这里有个Tips是应该写在装车技巧里的，就是防倾杆必须首先脱离Ab球头安装和设定，调整胶块上的两颗1.5mmM3吉米螺丝可以调整虚位和顺滑度，要保证防倾杆在工作区间内尽量的无虚位并且顺滑，这一步调整直接影响防倾杆的工作状态，当然入门车没有配置防倾的话，这部分可以跳过）。


这一部分的名词比较多，说道也很多，但你要记住一点，就是在按照说明书推荐的拉杆长度、垫片厚度的基础上，这些设定都是基本准确的，除了camber和前轮toe会有较大偏差外，其余都可能很精确。同时toe和camber是唯一两个必须配齐车重才可调整的悬挂几何设定。其余都可在无设备的时候做精确调整。

第二部分是避震。这里面说道太多了……不同品牌的车辆的避震安装方法都不太一样，请允许我用trf金属避震举例，这个安装手段适合绝大多数车种。
第一个步骤是你要问到以后最经常跑的路面的推荐避震油数值。如果仅仅是跑街和基本练习，这一步可以使用原装油品。注意：不同品牌的避震油就算是相同单位的也可能出现硬度不统一的情况，所以请尽量在前期就找到一个最适合自己的避震油货源，这里特别提一嘴无名社的避震油请不要尝试和使用，这个牌子的避震油从200到600都一样硬度，买来填充MM还能接受。

第二个步骤是强迫自己读三遍说明书，然后选择活塞孔位（问当地车友何种比较适合，一般都是3孔开始）组装避震芯（Tip：TRF避震活塞和避震杆之间可添加0.1mm垫片一个，好处多多），接下来请用避震油充分浸润O圈、以及底部的两个塑胶件。然后浸润活塞杆。将杆身放入避震桶，按说明书顺序套上油封组件后锁紧底部避震盖。然后实验性的拉动活塞杆，应该顺滑有阻尼无阻力（这句话不好理解，总之应该是无段落感，停下来再次抽动不应该感觉明显的阻力变化）。这时可以灌油了，首先活塞处于最低位置，接近填满后向上慢速推动拉杆到顶部（越慢越好）；静置几分钟，这段时间可以组装下一根。然后回来用力向下拉动活塞，再度静置几分钟，然后再度缓慢推上，静置，用力下拉（缓慢上迅速下的目的是为了防止上推的时候由下油封吸入空气，快下的目的是为了尽量排干活塞和避震芯结合部的空气）。多次确定没有残余气泡后，请将避震芯拉出到最低位置（回弹设定，初期可以用全回弹来偷懒并增加信心）。填满避震油，轻轻放上橡胶气肺，让它根据重力慢慢落下并挤出多余的油。可以用手指稍微加力，非常小的用力，然后装上红色海绵并扣上顶部胶帽，用手指确定好位置后再拧上顶部的金属帽，此过程中应尽量保持顶部几个组件的位置，免得吸入空气。
组装完毕后请检查回弹和阻力是否相互接近，新手可能需要联系才能做出反映一致的避震，没关系，但这一步的底线是如果回弹的速度和长度任意一项偏差较大，就要重新组装。

装好了就配对，并根据前后安装不同的弹簧，做好记号区分。等最后车重固定了再组装也来得及。注意上下避震孔位在第一次装车的时候跟着说明书走。避震的其余组装tips请参见上一部分。

传动：只分正确和错误：cvd请上油，皮带松紧度务必适当。后差速要严格按照说明书组装，推力轴承上油，差速油上对地方，并且保证在不打滑的前提下足够顺。方法是在差速未装车的时候用两根螺丝刀插入差速两侧的狗骨槽（注意不是差速螺丝的那个孔），然后拧大皮带齿，小幅度打滑在磨合前可以接受，但是如果你紧到已经出现两侧限滑的时候大盘齿还打滑，那么：1，差速油用错，2，杯和片之间打滑。第一个问题洗干净了重装，第二个问题重新在杯片之间抹上适量的差速油，重新装，或者细心的沿着差素片和杯之间点一些快干胶，小心哦，搞砸了就是大悲剧。
马达齿距离：用手纸，一张，垫在大齿和马达齿之间，按紧后锁紧马达，抽出纸巾后的距离基本就是正确，但是你要多转几圈，有些品牌的大小齿本来就不够圆或者组装的时候有应力，都会导致在某一个位置大小齿的阻力会变大。解决方式是在这个位置重新测试间距并锁紧马达。或者换掉精度不高的某个齿轮。

重心：没要求的可以不管，走不直问题多数是因为避震不平而不是重心有问题。有要求的可以将左右配置到平衡。要注意的是，重量分布越集中，车子越灵敏，越分散，车子越稳定。比如4个10g配重分别装在四角和同时放在车中心，车子的反映是不同的，同理都放在前面和都放在后面感觉也完全不同。重心分布、重量转移、车壳下压力同时控制车子在行使中的四条轮胎的抓地力分配。初期不用研究，后期可以考虑。重量是无论速度多大都会作用在轮胎上的，并且同时影响轮胎压力，并阻碍车身改变前进方向。很好理解，一个10g的配重装在车头，那么车头向左右移动的时候，这10g的惯性也会起阻碍改变车头前进方向的作用。放在车尾亦然，比如尾部太多的重量，在弯中和弯末，惯性可能会突破抓地力让你甩出去。但下压力则只在一定速度以后影响下压力（很重要），不会增加车身改变方向时候的惯性。

转向：初期可以琢磨但不要实践的设定，抄说明书的一般不会错，就算中高级玩家，也很少会动转向的艾克曼设定。考虑到toe在后轮也有，于是我把它归结为悬挂几何上。转向就特指艾克曼。外加舵机的一些设定。

首先舵机摇臂在中位的角度请严格按照说明书来，有的要求垂直于底板，有的要求垂直于拉杆，各不相同。
第二，请将遥控器上所有的转向效果都关掉，行程开到最大，中位归零。开机后装舵机臂到接近推荐位置（通常控的0位是不能满足要求的）。然后在控上调整转向中点（使用菜单里的功能，切勿使用手轮上方快捷键的功能，几乎所有控里这两部分的最终效果和意义都不一样）。调整好后将舵机臂锁紧，然后根据这个位置调整和舵机臂连接的拉杆，应做到在这个舵机臂位置的时候我们的转向中柱臂是平行于车头所指方向的。
这一步做完后，请继续上电，上车尺，调整前轮toe到+1左右。如果没有车尺，也尽量保证两个前轮看起来尽可能平行并稍稍外掰，一点点！别多。
搞定后还要做一件事情，就是扭动舵轮，因为我们之前设定了舵量为最大，通常都是150。这个时候没等舵轮到底，舵机可能就已经把转向拉到头了，我们要在控里限制转向行程，要求是限制后应该有一个方向率先刚好做到最大舵量并且舵机不叫，底板不变形。如果调到明显没到尽头舵机仍然会叫，就是你转向系统装的不够顺，自己拆开排除吧。
这步骤做完后我们可能还有一个方向仍然超出了最大行程，没关系，在一般的控里都有左右平衡这个选项，可以用百分比分别限制左右行程。可能叫做L/R balance 或者ST balance什么的。仅仅限制超出范围的一边即可，要求如同上一步，舵机不叫且接近最大转向角度就ok。


OK，到这一步，基本上车架上的设定就都搞定了，车架外的那三个，基本不是新手可以短期搞清楚的，但可以拿过来公认比较正确的设定来起步，轮胎sorex胎皮+常见内胆+常见竞速轮毂。车壳用马六或者blitz，电调找默认设定或者问当地高手。

槽，好累，睡去了………………



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第4点是练习上面的问题

呃，又到了码字时间……说说练习吧。
永远记住 新手和老鸟之间最大的差别并非在设备上，甚至可能不在车架的组装技巧上，但一个老鸟，无论驾驶什么车辆，都会轻易的超过你，那并非是你的马达不够快或者你的设定有问题，最重要的因素是，他的身体记住了模型车的操控方法。他在驾驶车辆的时候，并非思考如何让模型车向左转弯或者向右转弯，甚至不会注意到自己车辆的细微直路跑偏，因为那些细微的修正，都是他的身体条件反射帮助他完成的。他在过弯的时候，思考的只是采用何种线路和何种方式来应对前车的堵截或者后车的攻击。我想，这个就可以用人车合一来形容了。

但是作为一个刚刚拥有模型的新手，做到这种地步，是很难的，只有通过大量的练习才能做到，我承认有些天才可以在几天之内建立良好的条件反射，但大多数人，包括我在内，是经历了长久的日常练习才获得了如此的手感。

罗马并非一日建成。只要你有信心长期坚持，模型车的操控并没有你想的那么难。

前言完毕，正文开始：

ok，如果之前的文章你真的耐心的每句话都理解了，你现在应该已经有一辆基本正确的车子在手中。它可能还没有下地，或者下地了却有一点点走不直，这没关系，稍微调整一下转向中位就好，用快捷键就行。

不少新手刚开始玩的时候就在空地上全油门拉直线，你可以这样做，新车拿来发泄一下心情是可以的，但请至少保证在撞墙前刹车，爽够了后，你要考虑进行一些基础练习了。

首先要做的事情是，确定你的动力最大值设置在一个较低的等级上，简单点说就是限速。限速的方式有很多种，最简单的则是在控的TH（油门）通道设定里，将Hipoint（前进最大值）调成较低的数字。当然你的动力如果是有刷黑白皮马达之类的，可以跳过这一项。但如果是一颗10.5甚至更高的马达，这步就一定要做。新手+快车绝对不等于进步神速，而是等于自杀。

同时你还要保证你的刹车和拖刹功能已经开到了最大。这样在你出现误判的时候至少还能松手让车停下来。

Tips：如果你想有一个好的手法，请无论如何，在操控模型车的时候不要松开舵轮让舵机自动回中，这种方式表面看起来回中速度很快，并且很省力，但并不适合斗车激烈的比赛，因为在赛场上零点几秒你可能就要做一个S弯的动作，甚至在一瞬间为了躲避前车，也需要极快的左右并线。如果在这个时候你用舵轮自动归中的方式，那么当你在需要同样方向转向的时候，你的手指位置还没有回到你平时习惯的地方，会导致你的反映比别人慢上很多。所以再一开始接触遥控车的时候就养成良好的习惯：舵轮归中的时候手指要跟随归中。刚刚使用这个手法你会觉得很别扭，甚至觉得走不直了，出弯还会甩来甩去，但没关系，坚持下来后，你的弯道响应会比之前更灵敏，更精确。

搞定了这两项后，请找两个路碟来，没有路碟用报废的光盘也行。用胶布贴在地面上。两张光盘相距5米到10米。然后站在两个路碟的延长线上做如下练习：
“绕操场”：就和你在运动场上跑800米一样，先顺时针绕着路碟跑一排电，再逆时针跑一排电。因为动力设置的很低，你的电池能提供你很长的练习时间，同时也可以让你更容易掌握过弯的节奏。不要想着紧贴路碟过弯，你现在要做的事情其实只有三件：1，分清左右，2，能让车走直，3，当模型车面对你行驶的时候仍然能分清左右。这个练习很枯燥，但确实是打下良好基础的第一步。这一步应当花费你差不多6排电两天左右的时间，或者更长。当你觉得身体已经有那么一点点不经思考就可以正常通过两个路碟后，你要做的事情是换一个视角，走到两个路碟的正面，再重复上面的练习。你会发现换了一个视角，你刚刚积攒的那些手感好像突然消失了。没关系，再用几排电的时间练回来。

经过几天或者一周左右的练习，你应该已经基本不用思考就可以控制车辆的左右转向了。这时可以尝试一下8字练习。还是那两个路碟，还是那个最初的站位，你要做的是绕碟走8字。过程如同之前的练习一样。

这些练习多多益善，每当觉得已经建立起足够的条件反射后，就可以加快一点点马达速度，或者更贴弯心一点点，循序渐进，对你的好处会很大。记得刚开始玩电房的那两年，我无论冬夏，每天夜里没车的时候都会在小区门口的柏油路上练习4排电以上的双碟练习。这些练习一直持续了很久，其中带来的好处，也只有坚持下来后才能明白。

Tips：在最初的练习过程中，请你忘记之前看来的“最快过弯路线”“漂移过弯”“贴弯心”什么的。这些内容还不是你迫切需要掌握的。你只要学习如何用条件反射来控制车辆，入门的第一步就已经非常成功了。
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最后一点是维护上面的问题

新手学习了。顶下。

顶顶风筝，虽然离你菊花有点远

风筝你的英语。。。。。。。servero?好像多了几个字